Печь шведка своими руками обыкновенная и с плитой, описание и принцип работы. Шведская печь с плитой и духовкой Кладка печи шведка своими руками порядовка

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

• красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
• для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
• духовой шкаф 280*370*310 мм;
• плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
• колосниковая решетка — 250*300 мм;
• чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
• дверка поддувала — 140*250 мм;
• дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
• задвижки:
  • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
  • «осеннего» режима — 205*250 мм;
• уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
• полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
  • 1020 мм,
  • 730 мм — 2 шт,
  • 500 мм — 2 шт;
  • 320 мм — 2 шт;
  • 250 мм.
• лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок, и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Необходимость обустройства печного отопления чаще всего связана с отсутствием других альтернатив — до газовой магистрали не дотянуться, а обогревать дом электричеством невыгодно. С другой стороны, неугасающая популярность дровяных печей связана с тем потрясающим ощущением настоящего домашнего тепла и комфорта, которое может дать только рассыпающийся угольками, потрескивающий очаг. Как известно, огнём можно любоваться бесконечно, так почему бы в это же самое время не обеспечить свой дом ещё и недорогим теплом? А вот для этого придётся построить такой отопительный прибор, который бы мог обеспечить визуальную картинку, обладал хорошей теплоотдачей и органично вписался в интерьер. В полной мере этим требованиям отвечают шведские печи, которые, кроме всего прочего, ещё и позволят готовить или разогревать пищу. Не будем скрывать, что шведка (а именно так издавна называют это замечательное сооружение на Руси) предоставляет определённые трудности в изготовлении. Тем не менее, используя наши рекомендации, чертежи и схемы порядовок, построить практичную и чрезвычайно тёплую шведскую печь своими руками сможет даже начинающий мастер.

К истокам популярности шведских варочных печей

Классическая шведская печь и красива, и функциональна

По существующей легенде первая шведская печь была построена в России солдатами, попавшими в плен во время одного из сражений Северной войны, которую начал шведский король Карл XII в далёком 1700 году. Тем не менее это не более чем миф, поскольку есть документальное подтверждение, что отопительный прибор, известный в нашей стране как «шведка», разработали в далёкой северной стране в 1767 г. Поручение Академии наук было выдано королём Адольфом Фредерик Гольштейн-Готторпом. Возможно, именно это и способствовало сохранению исторических материалов о разработке дровяной печи новой конструкции. Причины, побудившие короля Швеции лично заниматься столь приземлёнными вопросами, были достаточно прозаическими. Дело в том, что дремучие леса, которыми так гордились шведы в Средние века, к этому времени уже были основательно вырублены — древесина активно использовалась в военном и жилищном строительстве, да и другого топлива шведы в то время попросту не знали. Жилища простых людей чаще всего отапливались наскоро построенными кирпичными каминами, требующими постоянной топки. К слову, печи знати также особой экономичностью не отличались — в лучшем случае использовались объёмные «голландки», которые в ту пору были весьма прожорливыми.

Используя дошедшую до наших дней поговорку о том, что «всё новое — это хорошо забытое старое», шведские учёные с конструкцией долго не мудрили. За основу была взята хорошо изученная голландская печь, которая во время работ была тщательно переделана.

Изменения в первую очередь коснулись функциональности - «шведку» снабдили питой для приготовления пищи, духовкой и практичными нишами, одна из которых предназначалась для сушки одежды, а другая использовалась для того, чтобы приготовленная еда весь день оставалась тёплой. Подобная компоновка была чрезвычайно удобной для небольших домов, поскольку печь, установленная в простенок между кухней и комнатой, обеспечивала все потребности обычной семьи в тепле.

Высокая функциональность шведки может быть дополнена удобной и тёплой лежанкой

Изначально было разработано несколько модификаций шведских печей, которые с небольшими изменениями дошли и до наших дней:

• отопительно-варочный агрегат с одной лишь плитой;
• шведка с плитой и духовкой;
• дровяной отопительный прибор, оснащённый плитой, духовкой (одной или двумя) и водогрейным баком;
• печь-камин двухстороннего типа — варочная часть печи находится в кухне, а декоративная выходит в зал или гостиную;
• шведка с лежанкой.

Кроме того, в зависимости от личных пожеланий, печь, как и прежде, может иметь одну или две ниши, расположенные над плитой.

Печь-шведка с камином

Основные конструктивные параметры были просчитаны шведскими учёными настолько точно, что практически не изменились за несколько веков. С полной уверенностью можно сказать, что именно правильный расчёт и хорошо продуманная конструкция шведки являются первопричиной всех её достоинств:

• компактные габариты;
• функциональная и практичная конструкция;
• высокий КПД и теплоотдача;
• быстрый нагрев благодаря простым и эффективным решениям в теплообменной части агрегата;
• универсальность;
• нетребовательность к топливу — можно сжигать любые виды твёрдого топлива, от стружки и камыша до угля;
• вариативность отопительного прибора — его функциональность и дизайн можно менять согласно своим предпочтениям и потребностям;
• простота в работе и обслуживании;
• экономичность;
• возможность постройки своими руками.

Недостатки «шведки» — такие же, как и у других канальных печей. Прежде всего это быстрое остывание при незакрытой задвижке, а также необходимость в периодической чистке каналов агрегата от сажи. Кроме того, дровяной теплогенератор выдвигает повышенные требования к технологии строительства — для изготовления «шведки» подходит только новый, качественный кирпич, а в процессе работы потребуется повышенная концентрация, аккуратность и максимальная отдача.

Устройство и секреты высокой эффективности

Шведская печь начинает излучать тепло как только появляются первые устойчивые языки пламени. Секрет таких возможностей исходит из решения скандинавских учёных установить духовку (на приведённой схеме она указана цифрой 1) сразу же за топкой. Тепло от горящих летучих газов, которое печники называют его первым жаром, раскаляет её металл докрасна, а боковой выход позволяет удачно скомпоновать внутреннее пространство печи. За счёт преграды, установленной на пути горячих газов, удалось снизить их первоначальную скорость — при высокой интенсивности пламени тепло не улетает в трубу, как это происходит в большинстве канальных печей. Кроме того, как можно увидеть на схеме, в этом случае свод топки служит неким подобием колпака, под которым неплохо дожигаются пиролизные остатки. Преимущество такого расположения духовки ещё и в том, что огибающие её поверхность продукты сгорания уходят вниз, поэтому стенки отопительного агрегата начинают прогреваться буквально от пола, а ведь одной из составляющих успешной теплоотдачи является большая площадь поверхности, не так ли?

Устройство шведской печи

Способствует высокой тепловой производительности и варочная плита (2), а также расположенное над ней углубление. Благодаря подогреву первым жаром тепло от них расходится не хуже, чем из духовки. После того как первое тепло начнёт распространяться по дому, нишу можно прикрыть деревянной заслонкой. Даже после полного прогорания дров тепло в проёме будет сберегаться в течение 6-8 часов, что удобно использовать, чтобы держать тёплой приготовленную еду.

Ниша (3), расположенная верхним ярусом, более вместительна и прогревается не так сильно, поэтому при необходимости в ней можно просушить мокрую одежду. Как и в нижнем углублении, её задняя часть выполнена тонкостенной. За счёт этого тыльная сторона эффективно прогревается на всех режимах работы печи, начиная от интенсивного горения и заканчивая тлением раскалённых углей.

Хайло в традиционном понимании этой детали печи у шведки отсутствует. Учёные решили упразднить сводчатый элемент ввиду усложнения и удорожания конструкции, установив взамен простое окно для перетока газов из пространства под духовкой.

Схема движения газов в каналах печи

Хайло в дровяных печах — это сводчатый дымосборник между топкой и теплообменными каналами или дымоходом, предназначенный для перенаправления газового потока и улучшения тяги. Точно рассчитанное и обустроенное по всем правилам хайло не пустит дым в помещение даже в печах с открытыми топливными камерами, включая агрегаты барбекю или простые камины.

Теплосборник предприимчивые шведы полностью позаимствовали у голландок, обустраивая его по проверенной схеме с вертикальными каналами. Конечно, в этом случае больше нагревается верхняя часть печи, однако встроенная духовка неплохо выравнивает градиент температур по высоте отопительного прибора. Благодаря классической компоновке теплообменника в каналах образуется меньше сажи. При этом чистить агрегат намного удобнее, а это немаловажно, поскольку изначально печь разрабатывалась под топливо любого типа.

На самом деле изначально были разработаны печи с двумя вариантами теплообменников — вертикальным и горизонтальным. Агрегат второго типа устанавливали в своих домах богатые шведы, у которых для чистки каналов всегда был под рукой кто-нибудь из прислуги. Сейчас же подобный отопительный прибор встречается крайне редко.

Печь-шведка чаще всего устанавливалась в простенке между комнатами, поэтому появлялась дополнительная возможность повернуть её каналы в лежанку. Этой возможностью пользовались по большей части простые шведы, знать же предпочитала в этом месте обустроить более презентабельное сооружение — камин.

Конструкция теплообменных каналов шведки позаимствована у популярных в то время голландских печей

Благодаря инновациям в топливной и теплообменной части шведская печь в то время была образцом совершенства. Конечно, по сравнению с голландкой она обходилась владельцу дороже, да и в изготовлении была сложнее. Тем не менее высокая мощность и уникальная теплоотдача шведки обеспечили ей популярность на ближайшие двести лет.

Основные параметры, чертежи, схемы и порядовки

• плита — 710х410 мм;
• топочная камера: высота 280-330 мм, ширина 300-350 мм, глубина 400-500 мм;
• духовка: высота 280-300 мм, ширина 330-380 мм, глубина 400-500 мм;
• расстояние от передней поверхности духовки до края колосников составляет 190-250 мм (от ¾ до 1 кирпича).

Поскольку духовка находится в высокотемпературной зоне, к толщине её стенок предъявляются повышенные требования. Здесь не подойдёт тонкий металл, поскольку он прогорит в течение нескольких сезонов. Слишком толстый материал также брать не рекомендуется — массивная конструкция прогреваться будет намного хуже, что чревато не столько снижением теплоотдачи, сколько недожогом. В итоге печь отличается повышенным сажеобразованием и пониженным КПД. Лучшим материалом для духовки является конструкционная сталь толщиной 3-4 мм.

При проектировании шведки нет нужды точно придерживаться указанных выше размеров. Если потребуется повысить её тепловую мощность агрегата, то добиться этого простым пережогом не удастся — потребуется пропорционально увеличить размеры всех частей отопительного прибора.

Для постройки шведской печи с духовкой и варочной плитой лучше всего воспользоваться порядовками и схемами, которые мы приводим ниже.

Чертёж внутренних каналов печи

Размеры печи-шведки

Размеры шведки

Порядовки классической шведской печи

Порядовка печи на языке специалистов обозначает чертёж, на котором указан точный порядок укладки кирпичей в каждом ряду, а также представлены особенности обустройства перекрытий и определены места установки всех конструктивных элементов — колосников, дверец, заслонок, плит и духовок.

В случае когда тыльную сторону обогревающего агрегата планируют оборудовать камином, его хайло выводят в общий со шведкой газовый канал или же устанавливают отдельный дымоход. В первом случае топить одновременно оба прибора не получится, поскольку не позволит проходное сечение газохода. Печь придётся оборудовать дополнительной заслонкой, которая будет отсекать неработающий агрегат. Второй способ потребует дополнительных затрат труда и материалов, но даст уникальную возможность в одном термодинамическом пространстве эксплуатировать два отопительных прибора.

Что понадобится для строительства отопительного прибора

Печь, которая предлагается к изготовлению, имеет ширину 1020 мм, высоту 2170 мм и глубину 880 мм. Выбор этих параметров обусловлен размерами стандартных кирпичей — при кладке агрегата не придётся лишний раз искать половинку или трёхчетвертной кусок, что значительно сокращает время строительства. Принцип кратности габаритов печи размерам красного кирпича рекомендуется использовать и при изменении её пропорций под собственные потребности.

В процессе кладки понадобится как простой красный, так и огнеупорный шамотный кирпич

К слову, в скандинавских странах выпускаются целые наборы для строительства печей любого размера. В такой «конструктор» входит всё необходимое, включая смесь для приготовления раствора. Мы же сможем немного сэкономить, поскольку из приведённого ниже списка необходимых материалов кое-что всегда найдётся у запасливого и экономного хозяина. Итак, вот перечень того, что понадобится:

• 500-700 шт. качественного красного кирпича марки М-150 и выше, который обязательно должен пройти хороший обжиг и не иметь инородных включений больше, чем того требует ГОСТ;
• огнеупорный шамотный кирпич марки ША-8 (его размеры соответствуют красному кирпичу, что облегчит укладку);
• топочная и поддувальная дверцы — по 1 шт.;
• прочистные дверцы — 4 шт.;
• предтопочный лист толщиной от 0.5 до 2 мм;
• духовка;
• колосники;
• чугунная двухконфорочная плита;
• металлический уголок с полкой не менее 40 мм;
• задвижка вытяжная;
• сталь листовая;
• цемент;
• песок;
• сетка строительная для армирования;
• трамбовка;
• доски для опалубки;
• правило длиной не менее 1 м;
• огнеупорная кладочная смесь (в крайнем случае можно заменить смесью глины с песком);
• асбестовый или базальтовый уплотнитель.

Печное литьё оказывает решающее влияние на внешний вид печи, так почему бы при его выборе не воспользоваться оригинальными разработками дизайнеров литейных заводов?

Инструменты, которые понадобятся для приготовления раствора и собственно возведения шведской печи:

• строительный молоток-кирка;
• кельма;
• киянка деревянная или резиновая;
• расшивка;
• уровень строительный;
• угольник;
• шнур и отвес;
• рулетка;
• лопата совковая;
• ёмкости для раствора.

Без удобной кельмы в процессе строительства не обойтись

Классическая шведская печь в отличие от «голландки» кафельной плиткой или изразцами не облицовывается. Тем не менее ничто не мешает декорировать печь по своему усмотрению, если кирпичная кладка не вписывается в дизайн интерьера.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи-шведки, необходимо обустроить надёжный фундамент и приготовить рабочий раствор. Выбирая место для отопительного прибора, придерживаются двух основных правил. Первое — агрегат устанавливают в простенок между двумя помещениями, лучше всего в углу. Второе — дымоход печи должен находиться как можно ближе к центру здания. В этом случае труба для выхода продуктов горения будет находиться в наиболее выгодном месте — возле конька, что даст хорошую тягу и обеспечит соответствие конструкции нормам пожарной безопасности.

Схема монтажа внешней части дымохода

Лучше всего, если основание будущей печи будет заложено одновременно с фундаментом дома. При этом оба основания должны отделяться песчаной подушкой — она предотвратит опасные смещения отопительного прибора, если опора под стенами дома даст усадку.

Выбрав место для установки шведского теплогенератора, намечают контур фундамента. Напоминаем, что он должен выступать за внешний периметр печи не менее чем на 10-15 см. Если строительству основания мешает дощатый пол, то в нём делают вырез, соответствующий сечению отопительного прибора. После этого копают котлован, глубина которого соответствует точке промерзания грунта.

Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем песка толщиной от 100 до 200 мм. Песчаную подушку проливают водой и на высоту 150-170 мм засыпают щебнем. Дренажный пласт хорошо уплотняют, после чего по краям котлована устанавливают опалубку. Обычно её сбивают из чего попало. Мы же рекомендуем взять хоть и низкосортные, но ровные обрезные доски. Помните, что аккуратно сбитые и выставленные по уровню борта опалубки позволят соорудить идеально ровный фундамент с минимальными затратами времени и сил.

Конструкцию изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом, после чего на высоте 5-10 см от днища устанавливают армировочную сетку. Затем замешивают густой бетон, в состав которого входит 1 часть цемента марки М-400, 3 части песка и 6 частей щебня. Раствор заливают в подготовленное ограждение, после чего поверхность плиты уплотняют и выравнивают. Изначально выставленные по уровню борта из обрезной доски чрезвычайно упрощают эту работу. Всё, что надо сделать для получения идеально ровного фундамента — провести по ним правилом, которое сможет перекрыть обе стороны опалубочной конструкции.

Устройство фундамента шведской печи

Залитый бетон оставляют на несколько дней, а после его полного схватывания деревянный щит изымают и укрывают фундамент рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

Приготовление строительного раствора начинают с разминания и замачивания глины. После этого к ней добавляют песок и смесь тщательно перемешивают. Количество того или иного компонента определяют в зависимости от жирности глины — чем этот показатель выше, тем больше потребуется песка. Не надо сразу же готовить большое количество раствора, поскольку при отстаивании он будет разделяться на составляющие части — придётся проделывать всю работу заново. Что касается заводских огнеупорных составов, то, кроме всего прочего, они имеют ещё и срок годности при смешивании, который рекомендуется неукоснительно соблюдать. Опытные печники используют на каждую сотню кирпичей до 20 литров кладочной смеси. Вот на эту цифру и рекомендуется ориентироваться в процессе подготовки к работе.

Пошаговая инструкция: как построить печку своими руками

Прежде чем уложить первый кирпич, следует уяснить основное правило качественной кладки — контроль и ещё раз контроль. Идеально выложенным должен быть не только первый ряд, но и все ниши, углы и внутренние камеры и каналы. Для этого печник всегда должен иметь под рукой строительный уровень, угольник и шнур. Начинающим мастерам рекомендуется натянуть вертикальные отвесы по всем углам и устанавливать горизонтальный шнур-причалку для каждого ряда. Это обеспечит верную геометрию отопительного прибора даже несмотря на небольшие огрехи в толщине швов.

Чтобы во время кладки влага из глиняного раствора не впитывалась порами кирпича, его необходимо замочить. Для этого необходимое количество стройматериала помещают в чан с холодной водой и оставляют на одни сутки.

Чтобы не запутаться с многочисленными этапами кладки, схему порядовки рекомендуется распечатать, а саму работу вести по строго намеченному плану.

1 ряд. Кладку первого ряда выполняют особо тщательно, контролируя все параметры при помощи уровня и угольника. Он выкладывается всплошную на гидроизолированный фундамент, после чего полностью заливается рабочим раствором.
Внутри кладки допускается использование кирпичных половинок при условии их надёжной перевязки следующим рядом. Внешние стенки рекомендуется выполнять только целым кирпичом — так будет обеспечен красивый внешний вид печи после расшивки.

Укладка первых рядов формирует основание печи, поэтому выполняется всплошную

2 ряд выкладывается аналогично первому — сплошным массивом согласно схеме порядовки. Первым двум рядам уделяют особенное внимание, поскольку они должны сформировать надёжное и устойчивое основание печи.

3 и 4 ряд формирует зольник. Здесь же устанавливают поддувальную и три прочистные дверцы. Для того чтобы при работе печи место их примыкания к стене не растрескивалось (а это обязательно произойдёт из-за различного теплового расширения металла и керамики), щели вокруг дверных рамок заделывают при помощи асбестового или базальтового уплотнителя.

При установке дверцы потребуется подрезать лицевую сторону кирпича

Начиная с 5 ряда , устанавливают духовку и встраивают колосниковую решётку. После этого над прочистками и поддувальной дверцей монтируют перекрытие. Верхний кирпич укладывают на металлический уголок, который врезают в кирпичи нижнего ряда.

Один из вариантов установки колосниковой решётки

С 6 по 10-й ряд выкладывают топочную камеру. Между топкой и духовкой устанавливают перегородку, в качестве которой используют установленный на ребро шамотный кирпич. При перекрытии топливника над переборкой должен образоваться проём, поэтому её высота относительно верхней плоскости уменьшается на 1 кирпич. После укладки десятого ряда над топочным проёмом устанавливают чугунную плиту с конфорками. Её уплотнение выполняют при помощи всё того же асбеста или базальтового картона. Для дополнительной прочности кирпичной кромки с лицевой стороны её защищают металлическим уголком. Для его надёжного крепления с двух сторон выполняют сверления, в которые продевают стальную проволоку. Уложенная в межкирпичный шов, она предотвратит сдвиг уголка и обеспечит ему дополнительную прочность. Такой же уголок устанавливают и для защиты верхней кромки проёма, с опорой на боковые кирпичи 16 ряда.

По ходу кладки производят расшивку швов. При этом важно не допускать полного высыхания раствора.

Укладывая 11 ряд , перекрывают канал, разделяющий топку и газоход на правой стороне печи.

С 12 по 16-й ряд выкладывают варочный проём и вертикальные каналы. Отверстия газоходов в этом месте необходимо выполнять огнеупорным кирпичом.

Схема порядовок, формирующих вертикальные каналы

17-18-й ряд нужен для формирования перекрытия ниши, которая находится над плитой. Опору кирпичам верхнего ряда придаёт полоса из стального листа, уложенная поверх металлических уголков.

Начиная 19 и 20-й ряд , на фронтальной стенке крепят два люка для прочистки газоходов.

Порядовка для наращивания массива печи

С 21 по 28-й ряд наращивают вертикальные каналы отопительного прибора. Выкладывая 27-й ряд, устанавливают печную задвижку, над которой оставляют технологический проём.

29 и 30-й ряд немного расширяют по периметру (достаточно выступа 50 мм), получая карниз печи. Этими двумя рядами перекрывают дымоходные каналы, оставляя лишь один проём для выхода продуктов сгорания в дымоход.

Порядовка перекрытия печи

В 31 ряду сечение печи уменьшают — оно должно соответствовать параметрам 27 ряда.

Начиная с 32 ряда , выкладывают дымоход. Сечение его канала принимают равным 130х250 мм — стандартные размеры позволяют выполнять кладку целым кирпичом.

Порядовки дымохода

Дымоход необходимо выгнать на нужную высоту и снабдить колпаком, после чего строительство печи можно считать завершённым.

Запуск шведки в эксплуатацию

Печь лучше всего строить летом или ранней осенью, чтобы кладку могло просушить естественное тепло. В холодную пору удалить влагу из стенок и каналов помогут различные приспособления — калориферы, тепловые пушки и т. д.

Сушка печи при температуре воздуха не ниже 20° С выполняется в течение 10-12 дней. При этом открываются все дверцы и задвижки. Если же влагу удаляют принудительно, то в топливник помещают тепловентилятор, а все печные проёмы закрывают, оставляя проход воздуха к дымоходу.

Печь-шведка в работе

1. В течение двух недель шведку протапливают минимальными закладками, которую формируют из небольших, тонких поленьев. При этом желательно не допускать полного остывания печи. Качество первичного обжига проверяют при помощи смятых газет, которые укладывают в прочистные каналы. Слабая интенсивность пламени не даст бумаге загореться, а вот то, сырой или сухой она будет после протопки, послужит отличным индикатором качества просушки.
2. Горячий обжиг также проводят постепенно, протапливая печь несколько раз в день, утром и вечером. Мощность наращивают постепенно, с каждым разом немного увеличивая количество топлива.

Выполнение правил сушки и обжига позволит укрепить и закалить кладочные швы, что будет служить залогом надёжной и долгой работы шведской печи.

Периодичность чистки каналов отопительного прибора зависит от качества топлива и может выполняться 1-2 раза в год. Лучшими дровами считаются, конечно же, крупные берёзовые поленья — они дадут и пламя, и длительный жар. Опытные печники рекомендуют раз в две недели протапливать печь сухой осиной — она способствует удалению сажи естественным путём. А вот выжигать печь различными легковоспламеняющимися веществами небезопасно — это может привести к пожару. К сожалению, даже в наше высокотехнологичное время лучшего способа, чем удаление сажи вручную при помощи скребков и щёток, пока не существует.

Видео: порядовка печки шведки

Как вы уже, наверное, и сами поняли, шведскую печь невозможно построить из чего попало — прежде всего, потребуются качественные материалы. Кроме того, опытные печники рекомендуют приступать к строительству только в хорошем расположении духа — тогда и дело спорится, и работа быстрее продвигается, и, как говорится, душа поёт. Мы же советуем подойти к процессу со всей скрупулёзностью и терпением, на которые вы только способны. Поверьте, за это шведка отблагодарит вас таким комфортом и уютным теплом, на которое только способна простая дровяная печь, рождённая в гостеприимной, сказочной стране.

В этой статье расскажу вам о такой эффективной и практичной печи под названием «шведка». Её основным преимуществом выступает то, что она одновременно может применяться не только для обогрева помещения, но и для приготовления пищи. А если в своем загородном доме или на даче построить такую печь с лежанкой, то в холодные зимние вечера вам обеспечен абсолютный уют и комфорт.

Построить такую чудо-печь можно самостоятельно или пригласить специалистов. Какие материалы необходимы и основные этапы процесса строительства вы также сможете прочесть в этой статье.

Появление современных моделей отопительного оборудования позволило значительно повысить комфортность жилища. Казалось бы, такие конструкции, как печи должны уйти в небытие, остаться лишь в музеях, да в народной памяти. Но наблюдается обратная ситуация.

Владельцы загородных домов все чаще проявляют к ним интерес, желание возвести печь в своем доме. Причин такому явлению несколько.

Во-первых, в последнее время все чаще люди задумываются об экологической безопасности жилья.

Печь-шведка – весьма эффективный и практичный отопительно-варочный прибор, который вполне возможно построить своими руками домашнему мастеру, ранее не занимавшемуся печными работами.

Если учесть, что трескучий мороз зимой бывает не всегда, то по КПД в среднем за отопительный сезон шведская печь немногим уступает русской, но компактнее и быстро разогревается.

По своей конструкции печь-шведка с плитой рассчитана на размещение в простенке между кухней и общей жилой комнатой, как в традиционных скандинавских жилищах, или между кухней и гостиной, в домах посовременнее и побогаче.

Кухня хорошо и быстро прогревается на период готовки, но накопленный в печи запас тепла большей частью постепенно отдается в смежную комнату. Там к печи можно пристроить, смотря по вкусу и достатку хозяев, лежанку или камин.

Главными преимуществами шведки являются:

• компактность;
• высокий КПД.

Конструкция средних размеров занимает всего один квадратный метр и при этом способна отапливать дом в 30 м2 при условии, что печь размещается в двух комнатах.

Топка располагается в кухне, а задняя стенка обогревает гостиную или спальню. Такая эффективность и экономичность обеспечивается сложной системой дымоходов, позволяющих рационально использовать тепло.

Важным достоинством этой печи является возможность одновременно создать два или три варианта топки: зимний, летний и осенний.

Для каждого предусмотрен свой путь прохождения дыма, что позволяет летом готовить, не повышая температуру в доме. Эта система одновременно поддерживает печь в рабочем состоянии постоянно, исключая задымление, с которым приходится сталкиваться при начале отопительного сезона владельцам обычных конструкций.

Печь-шведка – это уникальная по своим характеристикам конструкция, которая подходит как для обогрева жилых помещений, так и для приготовления разнообразной пищи.

Особенности конструкции и сравнительно небольшие размеры агрегата позволяют размещать его в смежных комнатах. Обычно лицевую сторону шведки выводят в кухню, а заднюю стенку – в жилую комнату для ее обогрева.

В конструкции шведской печи больше всего привлекает эффективность сгорания топлива.

Благодаря удачной технической конструкции, в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.

В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому, уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров, помещение наполняется теплом.

При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.

Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.

Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.

Достоинства шведки:

• компактные размеры;
• функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
• экономичность расхода топлива;
• возможность прогреть одновременно две комнаты.

Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.

Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.

Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска, очень сложно будет устранить свои ошибки.

Шведская печь всегда выполняет как минимум 2 функции:

• отопительную;
• варочную.

Размер топки 35-50 см, размер плиты 41-71 см. Если вы, к примеру, захотите изменить размеры топки, то вам придется пересчитывать все остальные параметры печи. Недаром же лучшие математики прошлых времен рассчитывали со скурпулёзной точностью свое детище.

Прежде чем выбрать определенную модель печи, подумайте, какая функция у нее будет главной, от этого зависит очень многое.

Если, к примеру ваша печь будет только отопительно-варочным сооружением, то ее можно разместить на кухне и сделать небольшого размера.

Если предполагается задача обогрева целого дома, то выберите место, откуда тепло будет свободно распространятся по всему дому. Какую бы модель печи вы не предпочли, работа начинается с сооружения фундамента под размеры печи.

Шведская печь предназначена для дома небольших размеров с простой планировкой (в идеале двухкомнатного). Обычно мощности теплогенератора хватает для строений площадью 30-50 квадратных метров при условии, что будет производиться две топки за сутки.

Устройство, как правило, возводят между кухней и основным помещением, то есть печка играет роль перегородки.

Дверца топки и поддувала, задвижки, плита и ниши находятся в кухне (отсюда же происходит управление печью), а тыльная плоскость с дымовыми каналами обращена в комнату.

Стараются собрать шведку ближе к центру дома, лишь изредка её ставят возле наружной стены или в углу.

По форме печь шведка напоминает вертикально ориентированный блок-шкаф, который имеет высоту от 2 метров, часто она поднимается почти до самого потолка.

Модель примечательна своими скромными размерами по полу, её длина редко превышает порог в 1300 мм, а ширина – 900 мм. То есть в свободном пространстве теряем только 1 м2 (вместо 3-4, как в случае с русской печкой).

В небольших габаритах скрыт большой потенциал, производительность тут будто сконцентрирована. Например, если из того же количества кирпича сложить голландку, то её тепловая производительность будет где-то на треть ниже.

Коэффициент полезного действия шведских печей почти такой же, как у русской печки, но они менее материалоёмкие и намного проще в монтаже.

Принцип работы печи

1. В топке разгорается топливо, и получившийся газ проходит под варочную плиту.
2. Происходит нагрев плиты, духового шкафа.
3. Отопительные газы скапливаются в замкнутом пространстве отопительной камеры, где ее нагревают.
4. Через боров дымовой трубы газы удаляются.

Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу.

В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, - все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции.

Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места.

Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

Виды печей и их характеристики

Существует несколько моделей печи шведка:

• отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;
• печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона в спальню или гостиную;
• шведка, имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Шведка с лежанкой является аналогом русской печи и еще относительно недавно была довольно распространена. Сейчас же такие конструкции вытеснились более компактными классическими вариантами.

Однако широко известен положительный эффект таких печей при простудных заболеваниях. Наши предки считали, что стоит поспать на хорошо прогретой печи, и болезнь отступит.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей - достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности.

Например, если шведка устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь.

Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

Шведка с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Относительно построения щитка такие печи также делятся на несколько видов:

• В случае горизонтального построения щитка прогревание конструкции происходит равномерно.

  Однако для прочистки такой системы необходимо большое количество прочистных отверстий, оснащенных дверками, что делает такую конструкцию более сложной в возведении и дорогостоящей.

  В случае с вертикальным расположением газоходных каналов в такой печке может быть лишь один прочистной люк.

  Поскольку чаще всего такие печи располагаются между двух комнат, то одна из них будет прогреваться быстрее другой. Это объясняется тем, что в первом канале, расположенном со стороны печи, температура будет существенно выше, чем в третьем, куда отводятся уже несколько остывшие газы.

Шведка с колпаковым режимом топки.

Данный вариант обладает достоинствами обеих вышеописанных систем. Прогрев печи в данном случае происходит равномерно, а для самой конструкции требуется лишь одно прочистное окошко. Еще один плюс – для строительства такой печи необходимо меньшее количество кирпича. К тому же, и остывает такая конструкция сравнительно медленнее.

Печь шведка своими руками

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами.

Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Ключевой материал для сооружения отопительно-варочной шведки своими руками – это красный кирпич из керамики.

Категорически запрещено для кладки использовать ранее применяемый кирпич, например, со старой разобранной печи. Для топки применяйте шамотные кирпичи.

Для изготовления печи небольших размеров вам могут потребоваться следующие материалы:

• Глина;
• Красный и шамотный кирпич;
• Дверцы различного типа (поддувальная, топочная, ревизионная);
• Задвижки;
• Варочная чугунная плита;
• Колосниковая решётка;
• Стальные уголки и полосы;
• Мертель.

Как и прочие типы кирпичных печей, шведку следует укладывать на фундамент, который предварительно следует приготовить.

Его установка не отличается от укладки подобного при возведении других отопительно-варочных и прочих типов печных и отопительных конструкций.

Помните, что размер фундамент обязан превышать размеры печи. Его выкладывают на основе щебня и битого кирпича, затем послойно заливают бетоном.

Последний слой фундамента подлежит гидроизоляции и затем можно осуществлять кладку кирпичей согласно порядовке конструкции.

Но не всегда печь планируется на этапе строительства дома, поэтому зачастую приходиться делать дыры в уже готовом полу. Но в любом случае фундамент печки и основа здания из бетона должны быть отделены между собой. Иначе, в случае неудачной усадки одной стороны, может перекоситься следом и другая, тем самым деформируя всю кладку.

Для возведения такого мощного агрегата нужен соответствующий фундамент, который будет уходить в глубину грунта почти на метр, а точнее на 70 сантиметров. Если грунт промерзает глубже, то и яму, соответственно, стоит рыть более глубокую. Об этой информации следует позаботиться заранее.

Если строительство печки происходит в уже готовом доме, а не на этапе строительства, то осуществлять разметку будущей шведки стоит прямо на полу с тем условием, что отверстие в нём должно быть больше размеров фундамента на 10–15 сантиметров во все стороны.

После того как разметка и дыра в полу сделаны, нужно разметить грунт и выкопать котлован. Дно засыпать смоченным водой песком. Его тоже утрамбовать. Толщина слоя утрамбованного песка должна быть 10–20 сантиметров. Конкретные данные зависят от глубины вырытого котлована.

Затем идёт слой щебня в 15–15 сантиметров, тоже хорошо утрамбованный.

Далее установите опалубку, закрепите на её стенках рубероид для гидроизоляции. Опалубка должна подниматься над слоем грунта на всю высоту фундамента, который либо на 1 слой кирпича не доходит до пола, либо на 8–10 сантиметров возвышается над ним.

При кладке необходимо соблюдать ровность поверхности и прочность. Изнутри каналы должны иметь гладкую поверхность, а швы не должны содержать пустоты и излишки раствора для кладки.

Швы следует контролировать при помощи уровня, они не должны иметь слишком большую толщину. Если применяется керамический кирпич, допустимый параметр в данном случае составляет полсантиметра, а если шамотный – то 0,3 см соответственно. Перевязывать их следует на полкирпича.

Основным аккумулятором тепла в печи-шведке являются дымоходы, выложенные в простенке или задней стенке печи.

Основной вариант - вертикальные колодцы, количество которых зависит от желания хозяина и длины простенка.

Нижняя часть стены прогревается хуже, но образуется меньше сажи, а чистить каналы намного проще.

Горизонтальные каналы лучше прогревают нижнюю часть помещения, но для чистки нужно устанавливать больше дверок и сажа накапливается гораздо быстрее.

Оба варианта не требуют особых знаний и большого опыта, их кладка выполняется исходя из конкретных размеров и конструкции печи.

Обязательно следите за сечением дымового канала, чтобы оно не менялось во время работы печи. Если оно начинает сужаться даже немного, дымовые газы не смогут нормально выходить и могут попасть в помещение, образуя задымление.

Кладка начинается с первого ряда и очень важно выложить его с максимальной точностью, ведь именно он определяет надежность и прочность всей печи. При его кладке используйте уровень для контроля ровности.

После того, как первый ряд выложен, поставьте дверцу для поддувала. Далее следуйте порядовке при кладке последующих рядов.

Чтобы сформировать внутреннее пространство поддувала, топки и других внутренних элементов печи следует кирпичи немного стесать.

Очень важно, чтобы совпали верхняя кладочная часть и высота дверец. В следующем ряду дверцы перекрываются.

Помните, чтобы кирпичи и металл имеют разные конфигурации в плане расширения тепла, при их установке рядом соблюдайте зазор на полтора сантиметра.

Заполните зазоры сухим песком, а пространство вокруг топочной камеры и саму топку заделайте шамотом.

Не допускайте отклонений и перекосов на этом этапе работы, чтобы без труда на кладку можно было поставить варочную плиту из чугуна для приготовления пищи.

Любая шведская печь является отопительно-варочной. Это значит, что топка перекрывается чугунной плитой с конфорками, на которой можно готовить.

Используется плита стандартного размера, естественно, устройство адаптировано под наше двухконфорочное изделие 410 Х 710 мм.

Для кулинарных манипуляций используется два режима – зимний и летний. Летний прямой ход открывается, когда при помощи задвижек отсекается основной дымооборот, это позволяет не перегревать кухню в тёплое время года.

Чтобы поверхность хорошо нагревалась, топку делают сравнительно небольшую по высоте – от 280 мм до 330 мм. Её ширина до 350 мм, а длина до 505 мм.

В большинстве конструкций обязательным элементом является духовка. Она предназначена как для запекания блюд, так и для передачи тепла в помещение. По сути, это основная функция.

Ящик играет роль конвективного теплообменника: при розжиге теплогенератора, не придётся ждать прогрева кирпичей, горячая волна воздуха сразу пойдёт из духовки.

Духовой шкаф представляет собой стальной короб почти таких же габаритов, как и сама топка. Духовка устанавливается сразу после топочной камеры, но на некотором расстоянии от колосников, чтобы пламя особо не касалось металла.

Приемлемой считается дистанция порядка 25-30 см или немного меньше (можно и придвинуть, если ближнюю к горящим дровам стенку защитить вермикулитом или отгородить огнеупорным кирпичом, кладкой толщиной в четверть).

Зазор около четверти кирпича оставляют между задней стенкой духовки и кладкой, так изделие будет «омываться» горячими газами с трёх сторон.

В большинстве шведских печей для дома с лицевой стороны создаётся несколько крупных ниш (шириной как плита, а высотой в 5-8 рядов). Одна обычно находится над плитой, а другая – выше неё. Их прямое назначение – сушка одежды, обуви, ягод, грибов и т.д.

Внизу во время протопки жар более интенсивный, ведь чугунная плита сильно нагревается, тогда как верхняя ниша работает только за счёт теплоотдачи от кирпича.

А, например, в модели «шведка упрощённая» вторую нишу не формируют, единственное перекрытие над варочной плитой является просто удобной полкой.

Перекрытия в основном делают прямыми горизонтальными, лишь изредка прибегают к использованию арочных конструкций, которые более нарядно выглядят, но требуют больше материалов и сложнее в исполнении.

Иногда для длительного сохранения тепла проём ниш закрывают дверцами из металла или вставками из древесины, получается своего рода низкотемпературный духовой шкаф.

Заканчивать строительство печи своими руками лучше в тёплое время года, так как она должна пройти период обсушки, иначе придётся сушить её электровентилятором, что приведёт к дополнительным расходам.

Сначала в течение 2 недель проводится предварительная обсушка. Затем - тёплая просушка (шведка протапливается незначительным количеством дров также на протяжении 12-14 дней).

И на заключительном этапе необходимо произвести горячую сушку прибора, то есть несколько раз в день доводить температуру до максимальной и обратно.

Печь шведка- идеальный вариант для обогрева деревенского дома или небольшой дачи.

Её конструкция легко комбинируется с другими приборами отопления, например, с камином и сложить её своими руками может каждый. Главное - это иметь желание, материал и необходимый инструмент.

Процесс кладки печи

• • Фундамент конструкции выкладывается из двух сплошных рядов красных кирпичей, которые устанавливаются в горизонтальное положение. При помощи угольника необходимо проверить точность выполненных углов.
  • На 3 ряду нужно предусмотреть закладку зольной камеры, установку дверцы, закладку нижней камеры печи, а также оснований каналов. Этот уровень порядовки также выполняется из красного кирпича, при этом поддувало делается из огнеупорных элементов.
  • 4 ряд предусматривает дальнейшее формирование ранее заложенных деталей конструкции: вертикальных каналов, зольной камеры, камеры нижнего подогрева.
  • Следует, как и ранее, выкладывать поддувало из огнеупорного кирпича, а остальные элементы выполнять из красного. На уровне 3 и 4 рядов каналы соединены между собой.
  • В 5 ряду процесс кладки начинают выполнять слева направо. На этом уровне перекрывается дверца поддувала и окончательно формируется зольная камера.
  • При установке колосниковой решетки следует обязательно учитывать расширение металла вследствие нагревания печи. Для этого между кладкой и решеткой оставляют небольшой промежуток шириной 1,2-1,6 см. Этот зазор заполняют песком. Зольник шведки выкладывается из шамота, а все остальные элементы продолжают формироваться из красного кирпича.
  • На 6 ряду закладывают основание топки и для нее оборудуют дверцу. На этом же уровне устанавливают духовку. Между топливной камерой и духовкой делают стену из шамота, всю остальную кладку продолжают выполнять из красного кирпича.

• Соединенные ранее вертикальные каналы на этом уровне разделяются. Из одного П-образного канала делается 3.
• 7 ряд предполагает дальнейшее формирование топки из огнеупорного кирпича.
• На 8 ряду продолжают выполнять топку, а также закрывают первый вертикальный канал.
• 9 ряд располагается на верхнем уровне дверцы топки. Чтоб дым из топочной камеры плавно переходил в дымоход, на 9 ряду кирпичи снизу и сверху стесывают под углом.
• На 10 ряду внутреннюю часть печи формируют из шамота, на этом же уровне перекрывают дверцу духовки. Так же, как и в вышеописанном случае, кирпичи срезают под углом. При укладке этого ряда стену между топкой и духовкой не выкладывают.
• Готовый 9 ряд выравнивают строго горизонтально, после чего поверх него устанавливают варочную плиту. При установке плиты следует предусмотреть вырез с небольшим запасом, примерно в 1,2-1,6 см, поскольку металл при нагревании печи будет расширяться. Вровень с внешней стенкой конструкции устанавливается металлический уголок 45х45 см.
• На 11 ряду начинают выкладывать варочную камеру. Отверстие справа от плиты заполняют кирпичом. Ряд выполняется из красного кирпича. На этом же уровне иногда оборудуют дверцу, чтоб иметь возможность пользоваться варочной камерой как второй духовкой.
• 12 ряд формируется из красного кирпича. На этом этапе работы левые вертикальные каналы объединяются в один.
• 13 ряд выполняется по аналогии с предыдущим, но в процессе укладки вертикальный канал опять делится на две части.
• 14 и 15 ряды выкладываются аналогично предыдущему, в работе используется красный кирпич.
• На 16 ряду можно перекрывать варочную камеру. Для этого используются металлические уголки размером 45х45 см. Уровень выполняется по той же схеме, что и предыдущие ряды.
• На 17 ряду перекрывается варочная камера. Чтоб во время готовки блюд пару было куда выходить, при перекрытии камеры нужно оставить отверстие размером в полкирпича.
• 18 ряд выполняется по схеме порядовки, на этом уровне закладывается страховочный металлический уголок, который послужит укрепительным элементом нижней части сушильных камер.
• В 19 ряду формируется вытяжная вентиляция из варочной камеры, в процессе работы также закладываются сушильные камеры.
• В 20 и 21 рядах укладку печи продолжают аналогично предыдущему уровню.
• 22 ряд выполняется по той же схеме, но на этом уровне сушильную камеру меньшего размера перекрывают пластиной из металла.
• На 23 ряду полностью формируют сушильные камеры и подготавливают место, где будет располагаться задвижка вытяжного канала.
• В 24 ряду соединяются первый и второй вертикальные каналы.
• При укладке 25 ряда вытяжку объединяют с третьим вертикальным каналом.
• 26 ряд формируется согласно правилам порядовки. Камеры для сушки белья накрывают металлическим уголком и выполняют по нему перекрытие. Поверх конструкции укладывают металлическую арматурную сетку.
• В 27 ряду верхняя часть шведки полностью закрывается, открытым остается только третий вертикальный канал. В процессе работы периметр кладки следует увеличить примерно на 3-4 см.
• В 28 ряду на печи формируют бортик и увеличивают периметр еще на 3-4 см.
• При выполнении 29 ряда периметр возвращают к предыдущим показателям.
• На 30 ряду закладывается основание трубы, в кладке предусматривается место для установки задвижки. Дальнейший процесс работы направлен на формирование трубы необходимой высоты.

Готовую печку следует высушить. Если она была выложена летом, то конструкция высохнет естественным образом, зимой же можно прибегнуть к помощи вентилятора, а потом протопить печь в течение 2 недель.

Правила эксплуатации печи

Как и любая другая печь, перед тем как ее ввести в эксплуатацию, шведка требует соблюдения основных требований:

1. Нельзя растапливать печку сразу же после установки. Ей нужно время, для того чтобы все хорошенько застыло и просохло. Очень важно учитывать при этом погодные условия. Если за окном идет дождь, следует подождать, пока он прекратиться.
2. В течение первых четырнадцати дней ее топят маленькими порциями. Это необходимо чтобы вся конструкция хорошенько просохла.
3. Положив в дверцы мятые газеты, можно поддержать необходимый градус. Высушенной конструкцию можно считать только тогда, как бумага перестала тлеть и полностью высохла.

Иногда уже после установки печи возникают проблемы.

Например:

• Конструкция «завалилась» набок. Значит, фундамент недостаточно просох. Это большая неприятность. Печь придется разбирать и собирать заново.
• Лежанка не греется. Значит, неправильно смонтирована система воздушного обмена внутри печи. Вероятно, печь придется демонтировать и проверять по схеме, все ли выполнено в строгом соответствии с ней.
• Не греет плита или духовой шкаф, значит, открытый огонь слишком удален от них из-за большого количество рядов. Их нужно уменьшать, для этого - разбирать систему.
• Дым остается в помещении - не функционирует дымоход и труба. Этот вопрос нужно решать срочно, чтобы избежать несчастного случая. Печь разбирают и проверяют на соответствие схеме. Дымоход может быть очень узким, иногда ему требуется расширение.
• Печь очень быстро нагревается и быстро остывает. Возможно, выбран неправильный и некачественный кирпич, который не соответствует государственному стандарту. Чтобы решить проблему, придется всю работу переделывать.
• Не допускайте эксплуатации печного сооружения, если агрегат функционирует неправильно. Лучше потратить время и переделать, чем пострадать от угарного газа или слабой топки.

Похожие конструкции или с чем сравнивают печь шведку

Печь шведка - достаточно эффективное и практичное приспособление для отопления помещения и эксплуатации варочной поверхности.

Среди схожих приборов стоит отметить несколько наиболее популярных разновидностей:

• Голландка печь.

  Особенностью данного вида печи является работа печи исключительно для обогрева помещения. Она компактная и не занимает слишком много места, поэтому для ее построения необходимо небольшое количество материалов, что делает ее более экономичным вариантом.

  Разумеется, не всегда отсутствие варочной поверхности может удовлетворить потребности клиента, но зная основные правила и технологию как сложить печку голландку вы обеспечите себя отоплением на весь период холодов. Обратите внимание, что высота КПД в разы ниже в отличие от шведки (примерно на треть);

• Москвичка.

  Данная модель относиться к разновидности печи шведки с духовкой и плитой, только является более усовершенствованной. Имея одинаковые габариты, она значительно практичнее, так как все элементы сооружения расположены более обдуманно (учитывая дальнейшие условия эксплуатации).

  Как правило, данная печь имеет следующие функциональные части: зольник, очистительные люки, колосниковую решетку, топку, поверхность для приготовления пищи, систему вентиляции, емкость для подогрева воды, духовка, задвижки (зимняя, летняя и центральная).

  Стоит отметить, что для малогабаритного дома (до 50 квадратных метров) она подходит идеально, единственную сложность может представлять ее самостоятельная стройка, которую без наличия опыта создать практически невозможно;

• Печь с лежанкой и плитой.

  В каком-то смысле данную разновидность печи можно отнести к более упрощенному варианту стандартной русской печи. Это обусловлено тем, что лежанка является не обычной кирпичной пристройкой, а настоящим местом, имеющее полноценный бережный обогрев.

  Что касается эксплуатации - то данная печь не имеет каких-либо существенных недочетов, чего не скажешь про массу конструкции.

  Кроме того, за счет наличия лежанки для установки данной печи необходимо выделить существенную площадь помещения.

  Если строить намеревается начинающий строитель, скажу откровенно - порядовка достаточно непростая, и для новичка трудно понять, как сложить печь с плитой;

Печка шведка с камином.

Чаще всего данную конструкцию предпочитают устанавливать между комнат. Печь удобная в использовании и имеет высокий КПД. Сложность для новичка по-прежнему заключается в кладке и соединении всех функциональных деталей.

Как выбрать печь

Чтобы выбрать модель печи и определиться с ее габаритами, несомненно необходимо отталкиваться от индивидуальный предпочтений.

Но существуют некоторые определенные критерии, на которые следует обратить внимание прежде всего.

• Если хозяину печи не хочется расходовать лишнее время на дополнительный распил дров, то лучше всего выбирать удлиненные модели печек.
• Если топка будет расположена с торца печи, то ширину рекомендуется выкладывать в 2,5-3 кирпича, при размещении ее спереди - 3,5-4 кирпича.
  Только тогда можно растапливать шведку поленьями размером до 60 см.
• Один из немаловажных моментов - это расстояние от пола до варочной плиты.
• По старым правилам допускалось выкладывать 11 рядов кирпичей, что составляет примерно 76-78 см, а это довольно низковато. Поэтому сейчас рекомендуется делать высоту кладки в 12-13 рядов, тем более, что это позволяет установить дверки со стеклом для камина.
• Поскольку шведка представляет собой и обогревательное сооружение, и элемент интерьера, то ее наружный вид стоит на одном из первых мест.
• К тому же он очень зависит от внутреннего наполнения печи шведка и может состоять из лежанки, сушилки и водогрейного бака.

Поэтому встречается огромное разнообразие кирпичных печей шведка с фигурной облицовкой, художественных изразцов, керамической плитки и мозаики.

В этих вопросах нужно принимать во внимание личный вкус, дизайн комнаты и количество финансов.

Печь шведка несколько уступает по показателям КПД русской печи, она остаётся одним из образчиков эффективности и практичности. Её вполне возможно построить своими руками, не будучи мастером-ремесленником в этой области.

Конструктивно, она устроена так, что желательно расположить тыльную стенку, в общем жилом помещении или в гостиной, расположив саму печь в простенке. Кухня будет быстро прогреваться, во время приготовления пищи, а накопленное тепло впоследствии, будет отдано в соседнюю комнату. При желании, можно дополнить теплообменную сторону, лежанкой. В наше время, внешний вид шведки может быть весьма разнообразным. От классического вида аккуратной кладки, до высокотехнологичных облицовок. Отделка может быть ажурной и цветасто-изразцовой, либо строгих сдержанных форм. Для любого интерьера можно найти решение.

Существуют даже готовые изделия, которые устанавливаются, словно мебель и требуют минимум подготовки и вмешательства в интерьер. Не последнюю роль, в отопительно варочной системе, играет материал плиты. Задачи перед ней противоречивые. С одной стороны -- ограничить теплопередачу, с другой -- обеспечить хороший разогрев посуды. Лучшим решением, является чугунная варочная поверхность, со съёмными кольцами разных размеров. Снимая нужное количество колец, можно регулировать интенсивность разогрева. Сам же чугун, при толщине около 8 мм, имеет подходящую тепловую инерцию. Именно эта опция и отличает шведку. Её варочной поверхности уделено особенное внимание.

Вариант по рядовой сборки в видео уроке

Рассмотрим схему, на примере модифицированной шведки на 2 этажа. Это конструкция, с тремя вертикальными каналами, как на первом, так и на втором этаже. Заслонки на тыльной стороне, позволяют переключать режимы обогрева нижнего или верхнего участка. Сперва, выкладывается нулевой ряд, находящийся ниже уровня пола и будет расположен сразу после тепло и гидроизоляции. Последующие три, будут формировать пространство зольной камеры, в них же установлена дверца. Следуя схеме, необходимо соблюдать размеры и порядок укладки. Также следует повторить внутренние срезы указанных граней. Выполнять декоративные обрезы наружных граней необязательно. В четвёртом ряду производится закладка каналов и установка прочистных дверок. В пятом, начинается закладка шамотного основания топки и в вырезанные пазы укладывается колосник. В шестом и седьмом ряду, формируется топливная камера и устанавливается дверка. Производится футеровка огнеупорным кирпичом, и начинается разделение каналов. Сзади, три вертикальных хода, а вместе с топкой, дымовой исток.

8 и 9-й, продолжают формирование топки и каналов, а 10 и 11-й, отвод газов из неё, причём в последнем делается вырез четвертей под плиту, её установка. Оформляется край варочной камеры. Нужно обратить внимание, что в двенадцатом ряду, в кирпичах обрамляющих чугунный лист с торцов, делается вырез, позволяющий поднять его и сдвигая на себя, вынуть. Делается это на случай ремонта. До 16-го ряда, идёт однообразное наращивание высоты варочной камеры. В нём же, на задней стенке, устанавливают дверку вентиляции. 17 -- укладывают лист железа, металлические полосы и уголок, по которым и произойдёт последующее перекрытие, двумя сплошными рядами. 20-й -- уровень, на котором начинается сушильная камера и устанавливается прочистная дверка, горизонтального канала, соединённого с первым вертикальным.

В 21,22 рядах, поднимается повторяющийся массив кладки, а 23-им, закрывается горизонтальный ход. На 24-25-ом, закрывается свод сушильной камеры и монтируется прочистная дверка для второго канала, объединённого перепускным, с первым. Первый и второй каналы замкнулись. На 27-м, появляется полка и выше, остаются только первый и третий каналы, которые пойдут на второй этаж. Массив поднимается до 30-го, где нужно сделать посадочные места под задвижки, которые меняют режим работы. При необходимости, их можно вывести на боковые стороны. После установки задвижек, делается ещё одна полка. Остаётся лишь обрамление каналов. В таком виде, массив поднимается до 35 ряда, соблюдая перевязку. Далее, нужно сделать разделку, шириной в четверть кирпича, два раза, как подготовку, к прохождению сквозь перекрытие.

Следующий ряд повторяется, а потом приобретает профиль 35-го. Это будет начало следующего этажа. Заложив во втором и третьем ряду прочистную дверцу, не меняя профиля, выкладывают все ряды второго этажа. На этом этапе, можно изменить количество рядов по своему усмотрению. В 5-й сверху, вставляют основную задвижку, перекрывающую 3-й канал и глушат горизонтальное соединение 1-го и 2-го. После, приступают к оформлению насадной трубы. Именно для этой печи, потребуется изготовление основательного фундамента, так как вес будет около 5 тонн с учётом фурнитуры. Есть также возможность построить урезанную версию двухэтажной шведки. С 18-го ряда, в такой модификации произведены изменения. Подробные порядовки обеих версий можно свободно скачать в сети.

Особенности

Рассуждая о материалах для кладки, важно учесть, что шамот, используемый для футеровки, имеет хорошую теплопроводность и теплоёмкость. Если основная задача вашей печки -- это летняя работа, с шамотом нужно быть сдержаннее. Энергия огня будет эффективно отбираться футеровкой, и передаваться стенкам. Для отопления, такой баланс хорош, для летней готовки, не очень. Малые порции топлива не позволят приготовить быстро, большие, приведут к перегреву в помещении.

Имеются у шведки вполне определённые признаки, без которых это будет -- модификация. Один из компонентов имеющих несколько задач -- это духовка (1). Задумана она была не только с гастрономическими целями, но и как элемент теплообмена. Так как в данном случае конструкция лишена колпака для дожига, или свода, как в русской печи, тепло энергично улетучивается через дымоход. Большая духовка, устроенная в тесном соседстве с топкой, призвана осуществлять быстрый отбор части тепла и передачу его в помещение. Это несколько эффективнее, чем теплообмен через кирпич. Подобное решение вызвано экономией топлива и скандинавским климатом.

Заметный конструктивный элемент шведки -- верхняя ниша (3). Предусмотрена она была, для качественной просушки нескольких комплектов одежды за ночь, если верить истории. Каналы, проходящие за ней и варочная плита, с восходящими от неё конвекционными потоками воздуха снизу, создают хорошие условия для просушки отсыревших вещей. Есть облегчённые модификации без ниши, но кроме экономии кирпичей и некоторого упрощения это уменьшит теплоёмкость.

Ниша непосредственно над плитой (2), также обязательная часть и тоже придумана исключительно из практических соображений. Закрытая деревянным щитком, она может сохранить тёплой, вчерашнюю снедь. В духовке, при необходимости можно быстро разогреть её погорячее.

Дымоборот организован по канальному типу и в зависимости от запроса, может быть, как вертикальным, так и горизонтальным. Именно горизонтальные каналы и будет иметь лежанка, если таковой задумает обзавестись владелец. Хайло в конструкции отсутствует из-за сложности и экономии, и дым уходит через переточное окно, проходя под духовкой. Из-за вертикальных каналов, такая отопительная схема немного хуже прогревается снизу, но и сажи скапливается меньше. Это ещё одно преимущество, проявляющееся при использовании разной древесины и топлива. Простая и бесхитростная конструкция, терпит изменения в порядовой схеме без особого ущерба, если не нарушаются элементарные законы физики.

Обладая одними из лучших показателей, среди отопительных устройств из кирпича, шведка незначительно превосходит простую голландку по дороговизне и сложности. При одинаковом количестве материала, разница в отопительной мощности и теплоотдаче может достигать 30-35%. Учитывая удобство готовки, не сравнимое с другими, перечисленные качества однозначно определяют шведку, в число лучших.

Соотношения, размеры и материалы

Конечно, не обошлось без ложки дёгтя. Высокими показателями, шведская конструкция обязана качеству составляющих. На глине из оврага и старом стройматериале, выложить хорошую печь не получится. Придётся соблюдать правила и использовать соответствующие комплектующие. Спроектированная не народными умельцами, а скандинавскими специалистами печь, её элементы и размеры, подчиняются определённым пропорциям:

Важно из какого металла сделана духовка. Слишком тонкий, низкоуглеродистый лист быстро выгорит, а большая толщина будет долго прогреваться. Вспоминаю, как был удивлён однажды, прочностью металла от старого, ещё дореволюционного производства, духовочного короба. Толщина и прочность была сопоставима с ножовочным полотном высокого качества!

Обтекаемая раскалёнными газами, духовка прогревается также и сзади, поэтому не стоит сокращать зазор, между тыльной стенкой и кладкой, менее чем на 7-8 см. Расположить её вплотную к топке можно, проложив асбестом или изоляцией на минеральной основе. Варочная плита, не меньше влияет на работу печи и должна быть из чугуна. Указанные пропорции действительно влияют на качество работы и производительность. К примеру, непропорционально длинная топка приведёт к неполному сгоранию смол, засаживанию и снижению КПД.

Дверца испытывает серьёзные тепловые нагрузки, поэтому любую кроме чугунной, через время “поведёт”. Крепление в швах, с помощью проволочных крюков, обязательно. Берут литую дверцу, каждый угол которой замуровывают, с отожжённой проволокой, около 40 см, а сверху укрепляют металлическим уголком.

Тонкости

Простота не должна обмануть начинающего печника. Всегда найдутся нюансы, вроде теплоизоляции фундамента. Топка очень хорошо прогревает основание и поэтому, подобную утечку тепла следует исключить. Наряду с гидроизоляцией, на фундамент нужно уложить пару слоёв базальтового картона или подобного ему изолятора.

Неплохо, если средний слой будет фольгированным. Это оставит уходящую в землю энергию, дома. Начиная кладку со своеобразного подиума, укладывают первые ряды с увеличенными вертикальными швами. Швы делают около 1 см, а каждый кирпич предварительно погружается в воду на 15-20 секунд. Смывается пыль, улучшается адгезия, и поверхность впитывает немного воды, дабы не осушать слишком быстро раствор. Кладка из сухого кирпича будет слабой, с сыпучими швами. Замоченные сверх меры, они отдадут воду глине, и всё может развалиться, поплыв.

Мы знаем, что качественное сгорание газов происходит при очень высокой температуре. Учитывая активный теплообмен духовки, температура в самой топке должна быть экстремально высокой, а стойкость её стенок выше, чем у красного кирпича. Поэтому, придётся использовать шамот. Нужно учесть, что температурный коэффициент расширения этих двух материалов разный, поэтому обязательно оставляется температурный зазор между двумя кладками ~ 7- 8 мм.

Немаловажно обеспечить ровные, гладкие поверхности, всех половинок и четвертей. Расколотые строительным молотком неровные поверхности не приемлемы. Процедура нарезки всех элементов, будет очень пыльной, поэтому стоит провести её на улице, для всей порядовки, за раз. Касается это и скруглённых кирпичей. Из -- за небольшой тяги шведки, подобные мелочи сильно влияют на скорость газов. Округление всех углов и заглаживание швов, минимизируют сопротивление потокам. Оголовок трубы, поднимается над коньком, не менее чем на 60 см. и рассеивает порывы ветра, не давая ему задувать внутрь, что также способствует тяге.

Кладочный раствор. Крепкий раствор для печи

Раствор вовсе самый главный элемент. Его нужно уметь приготовить и сделать это сложнее, нежели замесить цементно-песчаную смесь. Более того, не все говорят, а может и не знают, что правильно использовать три состава раствора. Печь на разных её уровнях испытывает разные физические и химические нагрузки. Ветер на трубу, как и усадочные подвижки, оказывают механическое воздействие. Температурные перепады между топкой -- где температура может быть больше тысячи, фундаментом -- в 5 градусов с плюсом и трубой -- до минус тридцати. Цементный раствор для всех видов нагрузок не годится, однозначно. Выбирать вам придётся, глядя на стоимость готовой печной смеси, либо порядок приготовления глиняной.

Для основной части печи, состоящей из каналов и аккумулирующей кладки, правильно будет использовать “простой” раствор глины. Температуры тут в пределах 600 градусов, присутствуют агрессивная химия газов и кислотные конденсаты. Швы вокруг топки и особо напряжённых температурой элементов, заполняются глиняно-шамотным, огнеупорным раствором. Химическое воздействие ниже, но температуры могут достигать 1200 -- 1300 гр. Дымоходная часть, потребует прочности, поэтому она выполняется на известковом растворе.

Металл или своды

Отказ от сводов, требующих больше камня и значительных габаритов, привёл к использованию металла. Каждый печник скажет, что металл уменьшает прочность. Однако в шведке, это дань экономии. Конструкция проверена временем, поэтому соблюдаем следующие правила. Железные полосы, уголки, чугунную плиту, нужно укладывать на раствор, с двух сторон, кроме торцевой. Металлу должно быть оставлено место, для температурного расширения. Ничего не ложится впритык, с торцов зазоры от 5 мм.

Сушка

Только сложенную печь, конечно, нельзя топить сразу. Желательно приурочить её постройку, к началу тёплого и сухого периода. В ином случае, сушить её придётся, используя тепловую пушку или греющий вентилятор. Две первые недели, так или иначе, станут холодной сушкой. После, приступают к двухнедельной и желательно непрерывной, тёплой. Топка происходит минимальными порциями угля и не смолистых дров. Желательно применять осину, дающую мало тепла и сажи.

Смолистые породы затянут швы сажей и ухудшат сушку. В это время, процесс контролируют по смятым газетам, заложенным в прочистные дверцы. Как только бумага перестанет сыреть, можно перейти к горячей сушке. 4 -- 5 дней подряд, каждое утро и вечер, производят прогрев с плавным увеличением количества дров, за раз. Таким образом, доводят до максимальной загрузки. Многоходовые печи, топят, используя все каналы. После этого ваша печь готова.

Печь Шведка видео по рядовой кладки

Шведка с плитой

Печь шведка является одной из самых распространённых и актуальных. При определённых умениях и навыках сделать ее своими руками может каждый. Она отапливает 30 квадратных метров площади, что идеально подходит для дач и летних кухонь в деревне. Также отлично служит для приготовления еды. Основной вид топлива, на котором она работает – дрова и уголь. Имеет свойство быстрого прогрева помещения и способна удерживать тепло всю ночь. Своё название получила потому, что была изобретена и вошла в широкое применение именно в Швеции. На иллюстрации показана «шведка», вид спереди и в разрезе, для понимания устройства и принципов труда.

После разжига тепло из топочного отсека идёт над духовым шкафом, огибая его, опускается вниз и через отверстие идёт в первый ход, по нему оно подымается и вверху переходит во второй ход, по которому опускается вниз и переходит в третий дымоходный ход. Также туда устраивается паровой канал. Объединившись, пар с дымом уходят в дымоход.

Подготовка к процессу

Для качественности подготовьте необходимый инструмент, с помощью которого будет производиться сооружение, а также стройматериалы для постройки.

Материалы:

• классический набор инструментов – мастерок
• отвесы
• уровень
• ёмкости для раствора
• молоток
• болгарка для обрезки без сколов

Строительные материалы

Материалы необходимые для кладки:

• Красный кирпич, а также шамотный для выполнения топочной
• Раствор, используемый при кладке делаем на основе глины. Лишь на внешних частях, которые непосредственно контактируют с атмосферой нужно использовать силикатный кирпич и цементный раствор, это увеличит срок их эксплуатации без лишних вмешательств
• Дверки
• Поддувала
• 3 вьюшки
• 2 заслонки
• Плита на две конфорки
• Духовочный отсек
• Колосниковая решётка
• Уголок стальной
• Полосы стальные
• Стальная проволока для фиксации дверок
• Кирпич должен быть гладким, без сколов и трещин, если же есть на его стенках шероховатости, стоит их укладывать от внутренних ходов и поверхностей, это будет обеспечивать минимальное отложение продуктов сгорания в дымоходе

Начальный этап

Обычно её размещают между комнатами, тыльная сторона служит для обогрева жилой комнаты, а топка производится со стороны кухни. Играя роль стены, визуально она уменьшается в размерах. Хоть размеры и уступают классической «русской», но КПД их почти одинаков.

Перед возведением нужен фундамент. Делается углубление на два кирпича ниже пола, под него укладывается лист базальтового картона. После укладки -- заливка цементом, обеспечивающая идеальную ровность поверхности.

Для того кирпич не забирал влагу из раствора, требуется вымочить его в воде. Вымесив раствор до эластичности, приступайте! Замес объёма раствора отталкивается из расчёта, что два десятилитровых ведра требуется для укладки сотни. После того, как уложен один – делайте промеры углов уровнем, это незыблемое правило печника обеспечит кроме эстетической красоты и её хорошую службу на долгие годы эксплуатации.

Порядок выполнения ручной кладки

Порядовка

Первые два ложатся в сплошную.

В третьем, четыре кирп., ставятся на ребро, устраиваются места под поддувало, нижней камеры прогрева под духовкой и трёх вертикальных каналов, сзади справа – первый и второй и 3 на данном этапе объединены. Устанавливаются дверки для поддувала и трёх вьюшек для прочистки в будущем. Жёлтым цветом указана четвертинка шамотного вида.

5 ряд – перекрываются все дверки. В топочной камере выкладывается основание из огнеупора, причём в нём делаются борозды под колосниковую решётку. В 6 р. устанавливается топочная дверка, готовится место для установки духового шкафа. Разделяется 2 и 3 хода.

На 8-ом перекрывает вход из нижней тепловой в первую вертикальную стезю. В девятом перекрывается дверка в топку. В 10 перекрывается духовой шкаф, также обратите внимание, что ряд, который разделяет топку и духовку оставлен на 9 уровне. Также в нём готовится посадочное место под конфорки.

На 11 р., устанавливаем плиту и уголок спереди. Справа остаётся свободный промежуток. Далее формируется варочная камера и закладывается оставленный промежуток справа. И так до 17. Перекрываем поверхность уголками. На них организовываем перекрытие, оставляем лишь 3 задних пути и отверстие слева, сверху над плитой, так называемый паровытяжной выход.

19 р. повторяет предыдущий, на него спереди укладывается уголок. Выше пойдёт формирование сушильных камер, малой возле паровытяжки и большой над конфорками.