Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. Правила раскроя плечевой одежды. Раскрой Раскрой ткани на швейное изделие производится по

Цель раскроя материалов - получение деталей по лекалам для будущего соединения их в изделия. Этот процесс следует разделить на операции: подготовительные и основные.

Подготовительные операции включают:

♦ подготовку материалов к раскрою (приемку материалов по качеству, подбор кусков для будущего настила);

♦ конфекционирование, т.е. разработку конфекционной карты, так называемого «лица модели», в которой представлены все данные о модели и все предусмотренные для ее создания материалы;

♦ расчет длины и количества настилов - это операция, выполняемая с широким использованием ЭВМ, по оптимальному подбору в будущий настил материалов с учетом их размерных признаков, дефектов, способа расположения полотен в настиле;

♦ изготовление обмеловок и трафаретов.

Обмеловка - верхнее полотно настила, на котором фиксируются контуры лекал (карандашом, цветным мелом, на бумаге с обозначением лекал). В современном швейном производстве раскладка лекал (изготовление обмеловок) осуществляется с широким применением программ ЭВМ. Это не только существенно снижает затраты труда на эту операцию, но и позволяет эффективно использовать площадь материалов, учесть различные пороки на них. Кроме того, улучшается качество кроя и возможности оперативного обновления ассортимента. Трафареты выполняются из клеенки, плотной бумаги и используются, как и обмеловка, однако контуры лекал на них обозначены в виде перфорации, они эффективно используются для получения деталей изделий стабильных конструкций;

♦ нормирование расхода материалов при раскрое направлено на их экономию, на определение потребности исходя из объемов пошиваемых изделий. Отдельно рассчитываются нормы на настил, обмеловку, а также технические и фондовые.

Следует особо отметить первую операцию, связанную с приемкой по качеству материалов, с составлением паспорта приемки. Ее необходимость обусловлена во многом несогласованностью требований стандартов к материалам и к изделиям из них. Так, например, в тканях допускается разнооттеночность, а в швейных изделиях она недопустима. Это относится и к трикотажным товарам.

Основные операции раскроя - это настилание полотен материала, раскрой, комплектование деталей кроя.

Настилание осуществляется на столах шириной не менее 1,7 м и длиной 6-20 м и более (до 50 м).

К этой операции предъявляется ряд требований, направленных на экономное использование материалов, обеспечение стабильности размеров деталей и узлов будущих изделий, устранение дефектов в них:

♦ свободное (без натяжения, но и без слабины) расположение материалов;

♦ соблюдение равнения материалов в настиле по одной из кромок;

♦ совмещение во всех полотнах настила крупных полосок, клеток, рисунков;

♦ подбор полотен одного волокнистого состава, цвета, направления ворса и т.д.

Полотна материалов в настиле могут иметь разное количество (от 16-24 - толстые драпы, до 100-200 - тонкие бельевые полотна). Высота настила связана с коэффициентом трения полотен, высотой уступа электрического дискового ножа для разрезания материалов. Настилание материалов осуществляют разными способами: взгиб (при наличии дефектов в материалах); лицом вниз (обеспечивается раскладка полного комплекта лекал) и лицом к лицу. Последний способ наиболее приемлем, так как он позволяет исключить разнооттеночность парных деталей изделия.

Процесс настилания может проводиться вручную, с использованием настилочных машин. Наиболее эффективно использование автоматизированных настилочно-раскройных комплексов (АНРК), в состав которых входят настилочная машина, автоматизированная раскройная установка, система автоматизированного проектирования лекал.

Функциональные возможности АНРК разнообразны: накопление базы данных, разработка, копирование, раскладка, вычерчивание и вырезание лекал, настилание любых материалов, раскрой настила по заданной программе.

Раскрой материала осуществляется вручную, электрическими дисковыми и ленточными машинами, лучом лазера, плазменной дугой, использованием комплексов АНРК и др.

Раскрой вручную отличается низкой производительностью. Использование электрических дисковых машин связано с предварительным рассеканием настила, т.е. его разделением на части, предназначенные для окончательного раскроя на ленточных машинах.

С учетом создания и использования программно-управляе-мых машин конкретизированы требования к раскройному инструменту:

♦ минимальное механическое воздействие режущего инструмента на материал;

♦ независимость ширины реза от скорости резания;

♦ простота управления режущим инструментом и возможность дистанционного управления им;

♦ небольшая стоимость режущего инструмента и расходов по его эксплуатации: использование для разрезания микроплаз

менной дуги, отличающейся от плазменной малыми токами (от единиц до десятков ампер). Это позволяет снизить мощность разряда и одновременно обеспечить острофокусированный факел диаметром менее 1 мм, вертикальность срезов независимо от толщины разрезаемого материала.

К преимуществам микроплазменного способа, равно как и резания лучом лазера, относятся:

♦ оплавление кромки тканей из термопластичных волокон или с их использованием в смеске. Это устраняет осыпаемость краев срезов и исключает необходимость их обметывания;

♦ обеспечение очень узких и постоянных по ширине резов (менее 0,5 мм);

♦ достижение скорости резания, близкой к нулю.

Комплектование деталей кроя заключается в подборе всех

деталей будущего изделия для определенного размера, роста, полноты и их нумерация. Базовой основой является конфекционная карта, в строгом соответствии с которой будет изготовляться изделие. Затем осуществляется контроль всех деталей комплекта по качеству, количеству, цветам и рисункам деталей. Комплект деталей, соответствующий конфекционной карте, упаковывают в тару и направляют в пошивочные цехи. Сопроводительным документом является маршрутный лист с данными о пачке, адресе кроя, выходными данными готового изделия.

Прежде чем приступать к раскладке выкройки на ткани, следует провести влажно-тепловую обработку материала. Если ВТО не проводить, в дальнейшем готовое изделие может преподнести ряд неприятных сюрпризов - например, усесть, поэтому этот шаг нельзя пропускать.

Подробнее о том, как правильно провести декатировку ткани перед раскроем, можно почитать в нашем мастер-классе:

Долевая нить

Для правильной раскладки направление долевой нити имеет важнейшее значение. Долевая (или нить основы) всегда параллельна кромке, однако бывают случаи, когда кромка уже отрезана, и определить направление долевой можно лишь по косвенным признакам. Если вы новичок в шитье, рекомендуем углубиться в эту тему:

На выкройках Burda всегда указано направление долевой нити, но если вдруг вы шьете по выкройке, где направление нити основы не отмечено, имейте в виду: долевая нить ткани при раскладке должна быть строго параллельна позвоночнику - если только ваша модель не предполагает крой по косой. В этом случае мы раскладываем детали так, чтобы они шли под углом 45 градусов к долевой нити.

Основные правила раскладки выкройки на ткани

Самый главный принцип - раскладка выкройки на ткани должна быть рациональной. Это значит, что вы должны найти оптимальное расположение деталей на ткани, оставляя минимальное количество пустот между ними с учетом припусков. Такие пустоты называются межлекальными выпадами, и ваша задача - минимизировать межлекальные потери ткани.

Сначала раскладываются крупные детали, после чего детали пояса, кокеток, обтачки, клапаны и т. д. раскладывают в промежутках между основными деталями, соблюдая направление долевой нити. Вы можете менять расположение деталей в зависимости от размера конкретного отреза ткани.

Следующий важный этап - анализ материала, на котором будут раскладываться детали. Для нас будут иметь ключевой значение: наличие рисунка, раппорт, ворс, оттеночность в разном направлении.

Однотонные ткани

Если материал однотонный и не имеет ни ворса, ни оттеночности, выкройки можно располагать как угодно, главное соблюсти направление нити основы, указанное на выкройке, не забывая о главном принципе рациональности.

Ткани с рисунком

Если рисунок имеется, его также необходимо проанализировать. Рисунок может быть направленным или ненаправленным.

Если рисунок ненаправленный и ткань не имеет ворса и оттеночности, вы можете смело раскладывать детали как в одном направлении, так и в другом, а также для экономии материала валетом.

Если рисунок направленный, нужно во‑первых, сразу решить, куда будет направлен узор, например, к плечевому шву или к низу изделия, и, во‑вторых, соблюдать этот выбор при раскладке.

Мы также анализируем крупность рисунка. Если он мелкий, скорее всего, нет необходимости стыковать детали, но если рисунок крупный, вам нужно подумать о грамотном совмещении деталей, к примеру, если вы хотите, чтобы цветы шли строго по линии талии. Расход ткани в этом случае по естественным причинам увеличивается. Лучше всего, если вы сможете взять выкройку с собой в магазин, и на месте до покупки ткани прикинуть раскладку.

Ткани в полоску

Полоска может быть продольной (то есть идти вдоль долевой кромки) или поперечной. В первом случае раскраивать детали нужно, ни в коем случае не отклоняясь от направления нити основы, иначе на выходе вы получите брак. В этом случае вам также следует подумать будете ли вы стыковать полоску по плечевому шву. Раскрой с учетом совмещения увеличит расход ткани.

Если полоска идет поперек нити основы, раскладку и раскрой деталей необходимо выполнять с учетом совмещения полосок в боковых и средних швах спинки и полочки.

Ткани в клетку

Зачастую совмещение мелкой клетки оказывается нерационально сложным, но с некоторыми видами клетки это все-таки возможно. Если клетка на вашем материале четкая и хорошо видна, то ее нужно совмещать.

Несмотря на кажущуюся простоту, клетка может быть очень непростым узором для раскроя, поэтому подробнее ознакомиться с различными тонкостями этой задачи вы можете в нашем отдельном материале:

Ткани с ворсом

При разном направлении ворса один и тот же материал может выглядеть очень по‑разному! При раскрое бархата или вельвета детали выкладывают таким образом, чтобы ворс шел снизу вверх. Допустимо и обратное направление ворса, но этот вопрос следует решать в частном порядке в зависимости от качества материала и длины ворса: приложите ткань к себе и, глядя в зеркало, оцените, как выглядит ворс в том или ином направлении.

Во всех остальных материалах костюмной и пальтовой группы, которые имеют ворс, детали раскладываются таким образом, чтобы ворс шел от плечевого среза в направлении низа изделия.

Основные виды раскладок выкройки на ткани

Проанализировав материал, приступаем к непосредственной раскладке. Решая, как разложить ткань при раскрое, учтите, что выбор варианта раскладки определяется, исходя из рациональности и экономичности в каждом конкретном случае.

Продольный сгиб

В этом случае ткань складывается кромка к кромке, по долевой нити, лицевыми сторонами внутрь.

Поперечный сгиб

Ткань складывается поперек долевой линии, срез к срезу, лицевыми сторонами внутрь.

Частичный сгиб

Ткань складывается лишь с одной стороны по долевой, лицевыми сторонами внутрь. Этот способ позволяет максимально рационально использовать ткань для любой ширины.

В два сгиба

В таком варианте края ткани укладываются по нити основы к середине полотна, лицевыми сторонами внутрь.

В разворот

Ткань раскладывается в один слой, без сгибов, лицевой или изнаночной стороной вверх. Такой вариант подходит, если вы кроите по косой, а также если ваша ткань имеет рисунок или узор, который необходимо совместить. Этот способ удобен для тонких тканей (например, для шифон) и объемных, толстых. В этом случае детали выкройки раскладывают в зеркальном отображении, если они сшивные, или в разворот, если цельнокроеные.

Выбрав способ раскладки, укладываем детали на материал, оставляя свободное пространство для припусков на обработку. Не следует сразу же намелять - ищите наиболее рациональную раскладку до тех пор, пока не убедитесь, что потери ткани будут минимальными!

После окончательной раскладки на ткани всех деталей приколите их булавками и обведите по контуру портновским мелком или специальным маркером. Подробнее о способах разметки вы можете почитать в нашем специальном материале:

Ответить на вопрос, как правильно разложить выкройку на ткани, не так уж и сложно - куда сложнее разобраться в каждом конкретном случае с учетом особенностей вашей ткани. Но это умение приходит с опытом! А все возникшие вопросы вы можете задать в комментариях, мы постараемся на них ответить.

Прежде, чем начинать раскладывать детали выкройки, проведем небольшой тест .

Возьмите ткань за короткий край, поднимите до уровня глаз и внимательно рассмотрите. Теперь переверните её, возьмите за другой короткий край, повторите действия. Видите разницу? Нет? Вот и отлично.

Это означает, что по вертикали ваша ткань одинакова, то есть детали можно раскладывать способом «валет», т.е. «вверх ногами». Наиболее актуальна такая раскладка для деталей, напоминающих треугольник со скошенным углом, например, рукав. В этом случае расход ткани существенно уменьшается.

Только будьте внимательны! Так называемые ворсованные ткани , например, бархат, замша, мех, велюр, бобрик, лоден, махровая и некоторые шерстяные ткани, категорически нельзя раскладывать «валетом» , иначе цвет на разных участках будет отличаться.

Перед раскроем таких тканей обязательно определите направление ворса - проведите рукой вдоль кромки сверху вниз и обратно. Ворсованные ткани всегда кроят по направлению ворса для придания гладкости и лощености готовому изделию.

Другой подводный камень таят в себе ткани с вертикальным рисунком . В этом случае сэкономить на раскладке «валетом» также не получится, иначе одна половинка юбки или жакета окажется рисунком вверх, а другая - рисунком вниз.

Дополнительно хочу остановиться на тканях в клетку: они требуют подгонки и совмещения элементов, иначе готовое изделие будет выглядеть неопрятно и кустарно. Подгонка по клетке серьезно увеличивает расход ткани, минимум на 10% от основного размера, и тем больше, чем больше раппорт, т.е. повторяющийся элемент.

Чтобы не ошибиться в величине «надбавки» и правильно рассчитать нужное количество ткани, можно поступить следующим образом: взять с собой в магазин комплект выкроек и уже на месте вычислить нужную длину полотна.

Для обычных тканей, не требовательных к подгонке рисунка, можно воспользоваться и таким способом: взять самую большую простыню, разложить на ней детали выкройки, а потом измерить занятое пространство. При этом лучше сразу исходить из наиболее распространенной ширины ткани в 150 см.

Безусловно, ширина полотна может быть любой. Например, фланелевые ткани всего 75 см в ширину, и легко прийти в замешательство, рассчитав длину на ширину 150, которую в магазине придется пересчитывать на ширину 75. Занятие, скажу я вам, не для слабонервных.

Поэтому важно сначала присмотреть ткань, изучить все ее параметры, запомнить ширину, а потом провести контрольное измерение требуемой длины. Правда, при этом есть риск вернуться в магазин к «шапочному разбору», когда присмотренная ткань уже будет в руках другого покупателя.

Конечно, лучше уметь «на глаз» прикидывать нужное количество ткани. Только как этому научиться? Да очень просто! Ну, хорошо, не очень просто. Но возможно.

Вам потребуется:

1. Запоминать расходы ткани на уже сшитые модели, т.е. копить опыт.

2. Сначала изучать инструкцию к выкройке, где обычно указывают требуемые материалы и их количество, и только после этого отправляться в магазин.

3. Иметь примерное представление, что на брюки следует брать одну длину, а на жакет с рукавами - одну длину плюс длину рукава. Зная свои размеры, не так сложно рассчитать примерное количество ткани.

Безусловно, приблизительный расчет может иметь значительную погрешность, как в большую, так и в меньшую сторону. Больше - не меньше, а вот как сделать из одного метра два, вы узнаете чуть позже.

Если говорить о линии кроя, то она может быть долевой, поперечной и косой (не путать с кривой). При этом вне зависимости от выбранного направления кроя детали располагаются либо вдоль, либо поперек, либо наискосок. Другими словами, кроить следует в одном направлении. Детали, выкроенные в разных направлениях, могут привести к перекосу и неправильной посадке изделия.

При раскрое «по косой» все детали, независимо от их назначения, раскладываются по диагонали, причем, четко под углом 45 градусов. Крой под углом дает необыкновенно красивую драпировку на мягких струящихся тканях, однако при этом является самым расходным и неэкономным способом раскроя, да и не для всех тканей подходит. Чаще всего под углом кроятся только отдельные детали, преимущественно служебного назначения, например, косые бейки для обработки срезов пройм и горловины.

Наверняка из курса домоводства многие помнят, что ткань имеет две нити: нить утка и долевую нить. Основу ткани составляют именно долевые нити, а нити утка являются поперечными, их вплетают между натянутыми на ткацком станке основными нитями. В традиционном раскрое детали раскладываются по долевой нити. Исключение составляют некоторые ткани, имеющие специфический рисунок или фактуру. В этом случае допускается раскрой в поперечном направлении.

Обычно на готовых выкройках долевая нить уже отмечена специальной линией со стрелкой, остается только расположить детали на ткани так, чтобы эта линия была параллельна краю ткани или сгибу.

В зависимости от сложения ткани раскрой может быть четырех типов: в два слоя, в один слой, «от сгиба» и комбинированный.

Раскрой в два слоя

Такой способ актуален для зеркальных и одинаковых деталей.
Минус: низкая экономичность, остаются довольно большие неиспользованные куски ткани между деталями.
Плюс: одним движением ножниц выкраиваются сразу две детали - правая и левая.

Кстати говоря, бывают такие случаи, когда одинаковых деталей требуется много, например, для юбки-шестиклинки их нужно - сами догадываетесь сколько. С одной стороны - чего проще, сложить ткань в шесть раз, а потом один раз отрезать. Я пробовала так делать, ерунда получается.

Такое множественное сложение приводит к смещению деталей с очевидными последствиями: вырезать ровно получается только первые два слоя, остальные напоминают след пьяного тракториста.

Раскрой в один слой

Подходит для любых выкроек, всегда используется при раскрое одиночных деталей.
Минус: уходит больше времени на раскрой, требуется обвести и выкроить каждую деталь.
Плюс: единственный максимально экономичный способ раскладки, когда не хватает ткани.

Раскрой «от сгиба»

Незаменим для деталей без срединного шва, например, переднее полотнище юбки. При этом линия середины детали должна совпадать с линией сгиба ткани. Обратите внимание! Детали со сгибом вырезают без припуска, ведь шов в этом месте отсутствует.
Минус: подходит только для деталей со сгибом.
Плюс: точный раскрой детали (при раскрое такой детали в один слой возможны погрешности, а раскрой в два слоя неприемлем, так как получится две половинки).

Комбинированный

Является наиболее универсальным и идеальным: для деталей со сгибом складывается небольшой участок ткани, ровно на эту деталь, остальные детали выкройки максимально плотно раскладываются в один слой.
Минус: минусов нет.
Плюс: сочетает в себе все плюсы указанных выше способов.

Важное правило раскроя- сначала раскладываем крупные детали, а потом между ними размещаем мелкие и только потом скалываем и вырезаем!

Отдельного разговора заслуживает такая неотъемлемая часть любого раскроя, как припуски на швы.

Обычно выкройки приводятся без припусков, и их необходимо прочерчивать самостоятельно. Как мы уже говорили, лучше всего бумажные выкройки вырезать сразу с припусками. Это позволит сэкономить до 30% времени раскроя на переводе контуров детали на ткань и вычерчивании припусков. Тем более, может придти в голову переложить детали выкройки. Тогда припуски придется чертить заново по уже нарисованным ранее линиям. Согласитесь, не самое приятное занятие.

Поэтому для экономии времени и нервов берем детали с уже готовыми припусками и максимально плотно раскладываем их на ткани (помним о направлении долевой нити, ворса и рисунка!). Затем берем портновские булавки с круглыми головками и прикалываем деталь за припуск к разложенной ткани. Булавки должны быть максимально острыми и гладкими, иначе могут остаться дырки, а на трикотаже и вовсе пойдет «стрела».

Приколов детали, тщательно проверяем количество, зеркальность и парность деталей, сверяемся с инструкцией и - в путь!

Маленькое, но важное правило: приразрезании ткани нижнее лезвие ножниц должно касаться поверхности стола, нельзя резать ткань, держа ножницы на весу, получим очень кривые и рваные срезы.

Ножницы для раскроя должны быть очень острыми и не использоваться для резанья бумаги!

Бывают ножницы под левую и правую руку, леворукие стоят дороже, но существенно облегчают труд левшам.

После раскроя вынимаем булавки и переносим линии разрезов, вытачек, карманов. Это можно сделать несколькими способами.

Копировальные стежки, или силки

С технологией силков мы познакомились в ходе освоения

Портновский мел, карандаш или шариковая ручка

На бумажной выкройке вырезаем вытачку, прикладываем ее к изнанке правой половинки, обводим портновским мелком, затем складываем правую и левую половинки изнанкой друг к другу и прохлопываем ладонью место вытачки. Мел слегка осыпается, и на левой половинке проступают контуры вытачки.

При обводке карандашом или ручкой потребуется обвести каждую вытачку, однако перед нанесением разметки следует проверить на обрезке ткани, не остаются ли отпечатки на лицевой стороне.

«Волшебный» портновский мелок

Такой мелок очень подходит для тканей, на которых остаются следы от обычного мела и карандаша. Линии, сделанные «волшебным» мелком исчезают через 24 часа или сразу при утюжке. Такое волшебство накладывает серьезное обязательство: необходимо начать шить немедленно, иначе наутро вы найдете свою ткань без единой отметки.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что особую экономичность раскрою дает раскладка деталей в один слой или комбинированным способом; использование булавок для фиксации выкроек к ткани и формирование припусков уже на бумажной выкройке.

Использованные источники-

ПОДГОТОВКА К ПОШИВУ

Технология изготовления швейного изделия состоит из нескольких этапов (ряда действий), в результате выполнения которых материал превращается в готовое изделие.
В целом данный процесс можно представить следующим образом:
1. Снятие мерок и выполнение необходимых расчётов.
2. Изготовление выкройки (построение чертежа основы, нанесение фасонных линий).
3. Раскрой изделия.
4. Проведение примерки.
5. Пошив изделия - сборка отдельных деталей изделия в единое целое.
6. Отделка изделия и его влажно-тепловая обработка .

Подробнее...

СНЯТИЕ МЕРОК
Любая одежда должна хорошо сидеть на фигуре, соответствовать ее размеру и росту. Для того, чтобы подготовить соответствующую выкройку, необходимо измерить фигуру человека и записать мерки.
Каждая мерка имеет свой способ измерения и обозначения. Например, обхваты обозначаются большой буквой О, полуобхваты - С, ширины - Ш, длины - Д, высота - В.
Маленькие буквы (индекс) в записи измерений обозначают место снятия мерки. Например, Ст - полуобхват талии, Сб - полуобхват бёдер, Дтп - длина талии переда, Шг - ширина груди.

Снятие мерок с фигуры человека происходит по определённым правилам:
Все мерки снимаются по правой стороне фигуры.
Талию предварительно опоясывают узкой тесьмой.
При снятии мерок измеряемый должен стоять прямо.
При измерении сантиметровую ленту не стоит натягивать или ослаблять.
Мерки длины записываются полностью. Мерки ширины и обхватов записывают в половинном размере, так как чертёж строят на одну половину фигуры. Для пошива какого-либо конкретного изделия снимают не все мерки с фигуры человека, а только необходимую их часть.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ
Для того, чтобы сшить изделие определенного фасона, в готовую выкройку основы вносят изменения, т. е. выполняют моделирование. Смоделировать можно различные фасоны изделия. Выкройку основы можно построить самому, а можно воспользоваться готовыми выкройками из журналов. И в том, и в другом случае, чертёж выкройки должен учитывать особенности фигуры и изготавливаться на основе снятых мерок и расчётов.
Фигура человека симметрична, поэтому чертёж так же симметричен и, соответственно, выполняется обычно на половину изделия (до линии середины переда или спинки). Каждая линия и точка на чертеже имеют своё названия, которое соответствует начальным буквам в названиях конструктивных линий. Конструктивные линии, в свою очередь, связаны с названием мерки. Например: точки, расположенные на линии талии, обозначаются буквой Т. Поскольку на одной конструктивной линии может находиться несколько точек, им присваивают индекс в виде цифры. Например: Т1 или Т4.
После выполнения моделирования, выкройку подготавливают к раскрою. На каждой детали указывают её название, направление нити основы, необходимые контрольные знаки и места измерений основных конструктивных участков и т.д.. Затем детали выкройки вырезают, учитывая величину припусков на швы (см. ниже).

ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ
Включает в себя следующие операции:
Выявление ткацких дефектов на ткани.
Декатирование ткани.
Определение лицевой и изнаночной стороны ткани.
Определение направления нити основы.
Выполнение подготовительных операций подготовки ткани к раскрою существенно влияет на качество готового изделия, поэтому они являются обязательными при изготовлении любого швейного изделия.

Выявление ткацких дефектов на ткани
Перед раскроем ткань внимательно просматривают с лицевой и изнаночной стороны. Мелом или цветной ниткой отмечают дефекты: узелки или утолщения нитей, обрыв нитей основы или утка, пятна, непрокрасы и т.п.. При раскрое отмеченные места должны оказаться на участках между деталями выкройки и остаться после раскроя в качестве отходов.

По характеру проявления текстильные пороки делятся на два вида: местные и распространенные.
- Местные пороки - небольшие по размерам, расположенные на небольшом участке ткани (пятна, просветы, пролеты утка, близны, утолщения и т.д.).
- Распространенные пороки расположены на значительной части куска или по всему куску (разнооттеночность, засоренность, полосатость и т.д.). Как местные, так и распространенные дефекты и пороки тканей могут возникнуть на разных этапах их производства: как при прядении, вследствие низкого качества сырья или нарушения технологических режимов, так и при ткачестве и отделке.

Декатирование ткани
Декатирование - это предварительная влажно-тепловая обработка ткани, необходимая для уменьшения нежелательной усадки при её дальнейшей обработке. Степень усадки зависит от вида волокон и плотности материала.
Следует помнить, что есть ткани, которые декатировать нельзя, так как на них остаются пятна или морщины, не исчезающие после утюжки. Поэтому перед тем, как декатировать ткань, надо проверить, как она реагирует на увлажнение.
Бархат и вельвет не декатируют, так как при утюжке у них заминается ворс.

ВАЖНО! ПРИ ПОШИВЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕДЕКАТИРОВАННЫХ ТКАНЕЙ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ - НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ.

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани
Перед тем, как раскладывать ткань на столе, необходимо определить лицевую и изнаночную стороны раскраиваемого материала. Так как раскладка, намелка и раскрой деталей выкройки, как правило, выполняется по изнаночной стороне. Исключением являются двухсторонние ткани, где лицевая и изнаночная стороны - одинаковы. В этом случае можно кроить по любой стороне.
Лицевую сторону ткани определяют по следующим признакам:
- Если ткань свернута в рулон, то хлопчатобумажные, льняные, шелковые ткани обычно складывают лицевой стороной наружу, а шерстяные, наоборот, лицевой стороной внутрь.
- Если ткань с печатным рисунком, на лицевой стороне рисунок обычно более яркий и чёткий.
- Ткацкие пороки (петельки, узелки) выводятся на изнаночную сторону.
- Из-за специальной обработки лицевая сторона тканей обычно более блестящая и глянцевая.
- На лицевую сторону обычно выводятся более дорогие нити. Например, в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, а в полушелковых - шелковые нити.
- В тканях диагонального переплетения (например, саржа, бостон) по лицевой стороне вдоль кромки полоски идут снизу вверх и слева направо (//////).
- На лицевой стороне бархата или вельвета более длинный ворс. На изнаночной стороне поверхность либо гладкая или ворс более короткий.
- Более гладкая сторона кромки обычно находится с лицевой стороны ткани.
- Если в процессе изготовления ткани в кромку вкалывают булавки, то делают это с изнаночной стороны.

Важно!
Снятая с ткацкого станка, ткань проходит несколько операций отделки – её опаливают, отбеливают, пропитывают различными составами, красят или печатают на ней рисунок. Путём специальной обработки тканям придают блестящий или матовый вид, делают их более гладкими или ворсистыми. Все эти операции выполняют с лицевой стороны - поэтому она, как правило, более гладкая и блестящая, на ней меньше узелков и ворсинок; у неё чётче рисунок и т.п..

Определение направления нити основы в тканях
Ткань получается путем переплетения нитей - основы и утка.
Нить основы в тканях можно определить следующим образом:
- Нить основы в ткани расположена параллельно кромке.
- Ткань в направлении основы растягивается меньше, чем в поперечном и косом направлении.
Соблюдение направления нитей основы в деталях изделия при раскрое очень важно, так как это обеспечивает устойчивость формы готового изделия и его большую прочность в процессе носки.

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК
Раскладка выкроек на материале и раскрой должны выполняться на гладком и просторном столе. Для работы вам понадобятся: ткань, выкройки, портновские булавки, ножницы, кусочек мыла или мел, карандаш и линейка, сантиметровая лента.
Сложите материал для раскроя вдвое или вразворот (см. ниже раздел "Способы настила ткани") и, разложив выкройки всех деталей, убедитесь что материала достаточно. Не торопитесь выкраивать детали. Предварительно обдумайте несколько вариантов раскладки и выберите наиболее удачный. От качества раскладки зависят расход материала и качество кроя.

Существует несколько способов настила ткани: всгиб и вразворот.
1 способ: всгиб или "лицом к лицу" (рис.1,а).
При таком способе ткань складывают вдоль вдвое, лицевой стороной внутрь и совмещая кромки. Данный способ применяют при индивидуальном изготовлении одежды для раскроя парных симметричных деталей. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, её можно сколоть иголками.
2 способ: вразворот - "лицом вниз" или "лицом вверх" (рис.1,б).
При раскрое вразворот ткань разворачивают на столе во всю ширину и длину, лицевой стороной вниз или вверх. Эти способы применяют при раскрое тканей с направленным рисунком и ворсом (см. ниже), а также изделий ассиметричных фасонов.

Важно! Добиваясь экономной раскладки, следите за тем, чтобы направление нити основы (Д.Н.) на выкройках точно совпадало с направлением нити основы ткани. В этом случае изделие меньше будет вытягиваться и дольше сохранит свою форму в процессе носки.

Д.Н. (долевая нить) - обозначение нитей основы на выкройках.

Общие требования к раскладке:
- Раскладку выкроек и обмеловку выполняют на изнаночной стороне материала. Подготовленные детали выкройки размещают, строго учитывая направление нитей основы и припуски на обработку швов.
- Для раскроя парных симметричных деталей ткань складывают вдвое (всгиб, "лицом к лицу"), совмещая кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, её скалывают по краям булавками. Если в крое есть непарные детали, их раскладывают на ткани в развернутом виде (вразворот).
- Сначала на ткани раскладывают самые крупные детали (полочки, спинки, рукава, заднее и переднее полотнище юбки и др.), все мелкие детали (воротник, подборта, манжеты, обтачки, карманы и др.) размещаются в промежутках между ними.

ВАЖНО! РАСКЛАДКУ ВЫКРОЕК НА ТКАНИ ПРОИЗВОДЯТ С УЧЁТОМ НАПРАВЛЕНИЯ ВОРСА, НАЧЕСА, РИСУНКА ТКАНИ И НАПРАВЛЕНИЯ НИТИ ОСНОВЫ.

На тканях, не имеющих начеса или ворса, гладкокрашеных, в полоску и клетку, с симметричным расположением полос в рисунке, детали выкройки можно раскладывать в противоположных направлениях.
- На тканях с ворсом и начесом детали выкройки располагают в одном направлении. Это помогает избежать их разнооттеночность в готовом изделии. Направление ворса отмечают с изнаночной стороны стрелками. В изделиях из длинноворсовых тканей, ворс должны быть направлен сверху вниз.
- Рисунок на ткани может быть односторонним и разносторонним. На тканях с направленным рисунком (особо крупным и редким), все детали выкройки раскладывают в одном направлении. На тканях с разносторонним рисунком выкройки можно располагать в противоположных направлениях.
- Раскрой деталей изделий из ткани в полоску, клетку выполняют с учетом последующей подгонки рисунка в процессе обработки. Необходимость подгонки такого характера рисунка влечёт за собой дополнительный расход ткани, что необходимо учитывать, приобретая материал. Для подгонки рисунка ткани при выкраивании деталей предусматривают припуски в размере 1/2, 3/4 или полного шага рисунка.

Если ткань имеет рисунок в клетку, определите тип клетки. Она может быть с симметричным и с несимметричным рисунком. В симметричном рисунке можно провести линию симметрии, т. е. линию, разделяющую его на две равные части так, чтобы каждая часть являлась зеркальным отображением другой как по форме, так и по цвету (рис.2, а). В несимметричном рисунке линию симметрии не провести (рис.2, б).
При раскрое тканей с симметричным рисунком в парных деталях необходимо добиваться совмещения рисунка. В изделиях из тканей с несимметричным рисунком клетки нужно следить, чтобы все детали выкройки располагались в одном направлении, иначе при стачивании срезов совмещения рисунка не добиться.

Особенности раскладки и раскрой тканей с рисунком в клетку, полоску
При раскладке и раскрое изделий из ткани в клетку или полоску необходимо выполнять следующие рекомендации:
1. В парных деталях (полочках, частях спинки, рукавах, подбортах и т. д.) рисунок ткани должен быть расположен симметрично.
2. При наличии застёжки, центральных швов рисунок ткани должен совмещаться. Необходимо также совмещение рисунка по линиям боковых швов.
3. На изделии и рукавах должно быть единое расположение рисунка. При раскрое рукавов рисунок по окату подгоняют к рисунку переда и спинки.
4. На лацканах и концах воротника рисунок ткани должен быть симметричным.
5. Рисунок ткани на мелких деталях (клапаны, накладные карманы, листочки, хлястики, пояса и т. д.) должен совмещаться с рисунком основных деталей изделия.
6. В двухшовных рукавах по переднему шву верхних и нижних половинок должно быть совмещение рисунка ткани.
7. При обработке верхних вытачек на полочке и вытачек от плечевых срезов спинки сторона вытачки, расположенная ближе к центру, должна сохранять долевое направление, а другая сторона должна быть направлена по косой нити.
8. При расположении вытачки под проймой (от бокового среза) рисунок ткани при совмещении сторон вытачки должен быть в «елочку» или должен сохранять горизонтальное направление с одной стороны вытачки.
9. Стороны вытачек от линии талии соединяют «елочкой» или сохраняют вертикальное направление рисунка с одной стороны вытачки.
10. На всех клиньях юбки по швам рисунок ткани должен совпадать по горизонтали и одинаково расширяться книзу.
11. Стороны вытачек (передних, боковых и задних) в юбках должны образовывать рисунок «елочку».
12. В верхних швах цельнокроеных рукавов необходимо добиваться совпадения рисунка «елочки».
13. Рисунок клетки по низу изделия должен проходить горизонтально.
14. Середина полочки и спинки должна совпадать с серединой клетки, полоски.

Выкройки деталей изделия обычно дают без припусков на швы. Размещая их на ткани, это следует учитывать. Величина припусков зависит от способа обработки срезов и вида ткани. По мере необходимости они могут изменяться. Например, если ткань сильно осыпается, припуски на швы по всем срезам необходимо увеличить.

Общие рекомендации:
0,7-1,0 см - величина припусков на закрытых срезах (линии горловины, талии юбки под пояс, низа рукава под манжету, срезы воротника);
1,5-2,0 см - величина припусков на открытых срезах (боковые и плечевые, рельефные швы, продольных швов рукавов, швы кокеток);
3,0-4,0 см - припуски на подгибку низа рукав;
Ширина подгибки низа юбки зависит от её формы:
- для прямой юбки - 4,0-7,0 см,
- расширенной - 3,0-4,0 см,
- для юбки-клеш - 1,0-2,0 см.
В изделиях с отрезной линией талии припуск по линии талии - 2,0-4,0 см.

Обмеловка деталей
Разложив на ткани детали выкроек, приколите их булавками и приступайте к обмеловке.
Выкройки обрисовывают дважды - по контуру детали и с учётом припусков на швы. Для обрисовки используйте остро отточенный мел или кусочек мыла. Линии должны быть ровными. Толщина линий не должна превышать 0,1 см.
Обведя контур выкройки, перенесите на ткань вытачки, складки, контрольные точки, модельные линии, места расположения карманов, линии середины деталей, полузаноса и т.п.. Далее приступайте непосредственно к раскрою ткани.

Раскрой ткани
К первой примерке вырезают только основные и крупные детали - спинку, полочку, рукава и т.п.. Манжеты, воротник, карманы, клапаны и т.п. раскраивают из макетной ткани или бумаги).

ВАЖНО! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ ВЫРЕЗАЮТ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ ЛИШЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК НА НИХ БУДУТ ПЕРЕНЕСЕНЫ ВСЕ УТОЧНЕНИЯ И СДЕЛАНЫ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕРКЕ. ДЕТАЛИ ПОДКЛАДКИ РАСКРАИВАЮТ ТАКЖЕ ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ.

- Раскраивать ткань необходимо строго по припускам на швы.
- Ровно разложите ткань на столе. Стол следует поставить таким образом, чтобы доступ к материалу был, по-возможности, открыт со всех сторон.
- Разгладьте все складки и пузыри, если потребуется - утюгом. Убедитесь, что линии основы и утка проходят строго перпендикулярно друг другу. Иногда об этом необходимо заботиться особенно, если вы режете, например, шифон.
- Возьмите острые ножницы. Никогда не пользуйтесь ножницами, которыми ранее резали бумагу.
- Всегда следите, чтобы нижнее лезвие ножниц не отрывалось от стола.
- При разрезании скользких тканей, сложенных вдвое, надо следить за тем, чтобы не произошло сдвига слоев ткани. С этой целью оба слоя рекомендуется скрепить булавками.

Подготовительные операции включают:

подготовку материалов к раскрою (приемку материалов по качеству, подбор кусков для будущего настила);
конфекционирование, т.е. разработку конфекционной карты, так называемого «лица модели», в которой представлены все данные о модели и все предусмотренные для ее создания материалы;
расчет длины и количества настилов - это операция, выполняемая с широким использованием ЭВМ, по оптимальному подбору в будущий настил материалов с учетом их размерных признаков, дефектов, способа расположения полотен в настиле;
изготовление обмеловок и трафаретов.

Обмеловка - верхнее полотно настила, на котором фиксируются контуры лекал (карандашом, цветным мелом, на бумаге с обозначением лекал). В современном швейном производстве раскладка лекал (изготовление обмеловок) осуществляется с широким применением программ ЭВМ. Это не только существенно снижает затраты труда на эту операцию, но и позволяет эффективно использовать площадь материалов, учесть различные пороки на них. Кроме того, улучшается качество кроя и возможности оперативного обновления ассортимента. Трафареты выполняются из клеенки, плотной бумаги и используются, как и обмеловка, однако контуры лекал на них обозначены в виде перфорации, они эффективно используются для получения деталей изделий стабильных конструкций;

нормирование расхода материалов при раскрое направлено на их экономию, на определение потребности исходя из объемов пошиваемых изделий. Отдельно рассчитываются нормы на настил, обмеловку, а также технические и фондовые.

Основные операции раскроя - это настилание полотен материала, раскрой, комплектование деталей кроя.

Настилание осуществляется на столах шириной не менее 1,7 м и длиной б-20 м и более (до 50 м).

Свободное (без натяжения, но и без слабины) расположение материалов;

Соблюдение равнения материалов в настиле по одной из кромок;

Совмещение во всех полотнах настила крупных полосок, клеток, рисунков;

Подбор полотен одного волокнистого состава, цвета, направления ворса и т.д.

Раскрой материала осуществляется вручную, электрическими дисковыми и ленточными машинами, лучом лазера, плазменной дугой, использованием комплексов АНРК и др.

С учетом создания и использования программно-управляемых машин конкретизированы требования к раскройному инструменту:

Минимальное механическое воздействие режущего инструмента на материал;

Независимость ширины реза от скорости резания;

Простота управления режущим инструментом и возможность дистанционного управления им;

Небольшая стоимость режущего инструмента и расходов по его эксплуатации: использование для разрезания микроплазменной дуги, отличающейся от плазменной малыми токами (от единиц до десятков ампер). Это позволяет снизить мощность разряда и одновременно обеспечить остросфокусированный факел диаметром менее 1 мм, вертикальность срезов независимо от толщины разрезаемого материала.

К преимуществам микроплазменного способа, равно как и резания, лучом лазера, относятся:

Оплавление кромки тканей из термопластичных волокон или с их использованием в смеске. Это устраняет осыпаемость краев срезов и исключает необходимость их обметывания;

Обеспечение очень узких и постоянных по ширине резов (менее 0,5 мм);

Достижение скорости резания, близкой к нулю.

Комплектование деталей кроя заключается в подборе всех деталей будущего изделия для определенного размера, роста, полноты и их нумерация. Базовой основой является конфекционная карта, в строгом соответствии с которой будет изготовляться изделие. Затем осуществляется контроль всех деталей комплекта по качеству, количеству, цветам и рисункам деталей. Комплект деталей, соответствующий конфекционной карте, упаковывают в тару и направляют в пошивочные цехи. Сопроводительным документом является маршрутный лист с данными о пачке, адресе кроя, выходными данными готового изделия.