Курятник своими руками: постройка из подручных материалов пошагово. Строим курятник для бройлеров на даче на летний период Деревянные курятники

Выращивание домашней птицы, в том числе кур – довольно перспективное занятие. Особенно с учетом того, что стоимость их мяса в торговых сетях и даже на рынках неуклонно идет вверх. Но чтобы не разочароваться в результате своих усилий, надо тщательно подготовиться к этому процессу.

Требования к постройке

Не следует опасаться, что работа по возведению курятника окажется очень сложной и непосильной, как иногда почему-то считают. Если есть наготове подходящий набор материалов, инструментов, свободное место и свободное время, никаких проблем возникнуть не должно. Постройка курятника начинается с определения количества будущих обитательниц. Чтобы максимально четко и грамотно все выполнить, стоит посоветоваться с теми, кто уже строил подобные домики для птиц. Личный опыт не заменить никакими общими инструкциями.

Продумывая конструкцию курятника, нужно принять во внимание:

• защиту от различного рода хищников;
• профилактику сквозняков;
• возможность подсветки помещения в зимний период и при наступлении пасмурной погоды;
• создание качественной теплоизоляции;
• организацию мощной вентиляции птичника.

Определяя площадь, надо учесть, как, собственно, площадку под курятник, так и территорию, где птица будет разминать лапы. Неприемлемо строить загон в низине, поскольку там он постоянно будет намокать от осадков и тумана. А вот некоторая возвышенность не помешает. Но если ее нет или использовать такое место нельзя, подойдет и ровный участок. Подсчитывая необходимое пространство, обычно исходят из того, что каждым 5 несушкам потребуется минимум 3 кв. м.

Для 3 птиц и менее хватит загончика площадью от 1 м2. Именно такие размеры выбраны не случайно, поскольку они позволяют курам полноценно перемещаться. Чем более подвижны эти животные, тем больше яиц можно будет получить. Огороженные участки в расчете на 5 птиц должны занимать 6-7 кв. м. Желательно размещать прогулочные площадки и выходы на нее с юга.

Эти площадки требуется прикрыть от пронизывающего ветра. Чтобы на кур не капал дождь, чтобы не палило солнце, нужно обустроить навес. На ровном месте возвышение организуется искусственно, его делают, засыпая песок и щебень. Помешать грызунам в их попытках добраться до курятника помогает укладка на насыпь глиняного слоя, перемешанного с осколками стекла.

С самого начала стоит выбрать оптимальный подход к освещению курятника – чаще всего размещают дверь, выходящую на юго-восток.

Типичная высота потолков составляет 2-2,2 м. Этот параметр обеспечивает наибольший суммарный объем воздуха. Когда окно расположено обособленно от дверей, его ставят на высоте 110-120 см над полом. При этом общие размеры будут равны минимум 50х50 см. Летом извлекать яйца будет проще, если гнезда размещены во внешней части птичника, а в стенах подготовлены проходы для куриц.

Каждое гнездо должно занимать минимум 40х40 см. Когда строится каркасное сооружение, необходимости в основании из бетона нет. Можно ограничиться насыпью. Но в этой ситуации придется поднимать постройку над поверхностью насыпи примерно на 30 см и больше. Освободившийся зазор прикрывают сеткой рабицей, чтобы внутрь не проникли мелкие хищники.

Виды

Помимо общих требований, надо разобраться в видах курятников. Обустроить переносной вариант довольно просто, причем именно такое решение оптимально подойдет для владельцев небольших участков. Для самих кур оно тоже неплохо, поскольку позволяет им наслаждаться свежей травой. Чаще всего передвижной курятник готовят в виде многоярусной конструкции. Самый верхний «этаж» тогда делают деревянным, а внизу натягивают сетку, которая оснащается деревянной дверцей.

Более современный вариант, постепенно набирающий популярность, оборудуется крышей с натуральным газоном. Природная обстановка имитируется максимально эффективно, а пернатые полностью прикрыты от негативного воздействия солнца. Рекомендуется переносить птичник на новое место не по своему усмотрению, а примерно раз за 4 часа. Кроме того, мобильные конструкции отличаются куда лучшим видом, чем большинство обычных построек для птиц.

Кроме того, переносной курятник позволяет защитить животных и от хищников, где бы куры ни находились в конкретный момент. Дополнительным преимуществом является возможность биологической обработки грядок. Выпас кур позволяет увеличить аэрацию земли. При этом гарантированно истребляется большое количество личинок и гусениц. А общее качество почвы заметно вырастает за счет естественного удобрения.

Но все же большая часть людей отдают предпочтение полноценным стационарным курятникам. Они делятся на летнюю и зимнюю группы. Внутри помещения, рассчитанного на содержание птицы в холодный сезон, должна поддерживаться не только теплота воздуха, но и достаточная сухость его. Наилучшая температура, когда птица ощущает себя прекрасно и приносит много яиц – от 15 до 23 градусов. Конечно, она должна поддерживаться не в какой-то конкретный момент времени, а круглосуточно.

Потому настоящий курятник для зимы всегда основательно утепляется. Не должно оставаться малейших щелей ни в одной поверхности. Требуется ликвидировать мостики холода. Зимний птичник требуется оснащать и надежными осветительными приборами. Места для выгула птицы в холодный сезон обязательно имеют крышу и прикрываются от ветра, с какой бы стороны он ни подул.

Если эти требования к площадке для прогулок соблюдены, можно выпускать кур наружу даже при довольно сильных морозах. Что касается сооружений, которые будут использоваться летом, тут таких капитальных построек не потребуется.

Но обязательными элементами все равно остаются:

• сам сарай;
• места для кормления и питья с соответствующими приспособлениями;
• обособленная территория, где курицы могут погулять;
• гнезда;
• жердь для насеста.

Часто прогулки проходят точно под самим домиком. В таком случае его приподнимают над поверхностью земли. Но где бы ни был выгул, для него нужны определенное освещение и сухость. Птица, выходящая на прогулку в сильно затененном сыром месте, заболеет, или, по крайней мере, потеряет производительность.

Лучше всего, когда выбранный участок находится в полутени, которую создают деревья либо особый навес.

Если предстоит заняться разведением кур в больших масштабах, предпочтительны быстровозводимые конструкции на базе сэндвич-блоков. Подобные сооружения отличаются модульным устройством. Если требуется, их всегда можно увеличить за короткий срок. Специально отобранные материалы не склонны к гниению и коррозионным процессам. На приусадебных участках гораздо практичнее оказываются небольшие сборные модели на основе качественной древесины.

Проекты

Формирование проекта начинается с составления чертежей и изучения фотографий. Можно также взять готовые чертежи из типовых проектов. На чертежах должны быть отмечены все величины и расстояния; двери всегда открываются внутрь курятника. Уборка окажется заметно проще.

В ходе проектирования надо выяснить, сколько требуется:

• поилок;
• мест для кормления;
• насестов.

Заранее выясняют, как надо обогревать курятник, как его освещать и обеспечивать вентиляцию. Полы формируют из глины или земли. Схема основания зависит исключительно от того, насколько велика нагрузка сверху. Проектирование должно учитывать используемый утеплительный материал и его слой.

При необходимости не стоит отступать от типовых схем.

Место

Пернатые плохо переносят воздействие шума. Потому надо максимально удалять сарай для кур от всех его источников. Чаще всего такими источниками оказываются автомобильные и железные дороги, промышленные объекты. Как уже говорилось, нужно подумать и о том, чтобы выбранная площадка не оказалась источником сырости. Желательно расположить вольер там же, где и сам птичник.

Двери ориентируют на запад или на восток. А вот направлять окна разрешается по техническим причинам строго на юг. Минимальное расстояние до жилого дома должно составлять 3 м. Конечно, учитывая повышенные санитарные риски, место содержания кур стоит отдалить от колодцев и иных открытых водоемов.

И еще один момент – надо обеспечить удобный подход для себя, чтобы пользоваться постройкой без лишних затруднений.

Размеры

При всем разнообразии проектов загонов для кур есть вполне четкие требования по их выбору и применению. Так, сооружения, которые по форме близки к прямоугольнику или точно соответствуют ему, ориентируют с востока на запад. Обычная рекомендованная пропорция подразумевает размещение 2 куриц на 1 кв. м. Если это пространство не обеспечено, сбор яиц сокращается.

Важно помнить, что почти всегда со временем поголовье будет расти. И оттого вырастает еще и потребность в свободном месте. Необходимая площадь сильно зависит от того, каких именно взрослых птиц или цыплят бройлеров планируется содержать. Так, для яичной породы этот показатель составляет 4 взрослых особи. А для тех, которые дают, наряду с яйцами, еще и мясо – только 3.

В подавляющем большинстве случаев частные курятники проектируются на 20 или на 50 голов. 100 кур и более встречается очень редко в одном месте. На каждые 20 куриц отводится минимум 5 кв. м основного помещения, а с выгулом или тамбуром получается уже не менее 15 кв. м. Любая из стен делается длиной от 300 см. Именно по ней выстроятся гнезда, которые ставят в 4 яруса.

Обычные 5 гнезд займут приблизительно 240 см. В дополнение к этому, потребуется оставить расстояние около 0,3 м от периметра ярусов до стен. Такой разрыв существенно облегчает уход и последующую дезинфекцию. Минимальная ширина любого курятника составляет 150 см. Рекомендованные габариты меняются, если рассматривается конструкция на 50 голов.

В таком варианте площадь главной части курятника составляет минимум 15 м2. Величина вольера равняется не менее 20 м2. Гнезда размещают вдоль стен длиной минимум 6 м. Высота большого фермерского курятника равняется самое меньшее 2 м. Это нужно для удобства.

Материалы

Курятник можно построить:

• из поликарбоната (его применяют в кровле);
• из дерева;
• из кирпича;
• из поддонов;
• из шлакоблоков;
• из ракушечника;
• из пеноблоков.

Пенобетон считается одним из оптимальных вариантов. Монтировать изделия из него относительно легко, удержание тепла не вызывает никаких проблем. Однако дороговизна сильно затрудняет использование пеноблоков. Наибольшая экономия достигается благодаря применению древесины. В сельской местности деревянные курятники очень хороши и безопасны, гармонично вписываются в окружающие пейзажи.

Но слабостью дерева в данном случае оказывается тщательное исполнение норм пожарной безопасности. Промежуточный по стоимости вариант – применение кирпича или шлакобетона. Однако кирпичные курятники непременно придется утеплять. Довольно широкое распространение поддонов связано с их доступностью и с легкостью применения. В зависимости от выбора строителей поддоны разбирают на единичные части либо используют как готовые составные элементы.

Первый вариант отличается большей гибкостью, а второй позволяет значительно сэкономить время. Но полноценный загон для кур на основе поддонов получится только как пристройка к главному сооружению. Внизу придется соорудить крепкий фундамент на сваях и каркас на основе бруса. Если это правило не соблюдается, конструкция оказывается опасной для птиц.

Чтобы исключить разрушение сооружения под собственной нагрузкой, внутри ставятся специальные опоры, которые примут главную нагрузку.

Курятники на основе поддонов должны иметь каркас и кровлю из надежных материалов. В результате суммарная плата заметно увеличивается. И в любом случае потребуется обшивать сооружение досками, основательно утеплять, если планируется содержать птицу круглый год. Учитывая особенности постройки, все поддоны и иные деревянные конструкции обязательно должны быть обработаны антисептическими смесями.

Каркасный курятник на основе поддонов строят:

• сколачивая основание и каркас;
• формируя двускатную кровлю;
• обшивая стены вагонкой или сайдинговыми панелями;
• навешивая дверь;
• покрывая крышу.

В большинстве вариантов применяют поддоны строительного предназначения величиной 1,27х2,54 м. Крыша может делаться из самых разных материалов, выбор делается индивидуально. Надо ориентироваться на самый дешевый вариант, потому что особой разницы по практическим характеристикам все равно нет. Возвращаясь к сооружению стен, стоит заметить, что ракушечник нисколько не хуже всех перечисленных материалов. Под конструкцию закладывают ленточный фундамент.

Сам ракушечник применяют в виде кладки, которую скрепляют комбинацией глины и песка. Дальше поверхность стен штукатурят сочетанием песка и цемента. Такое покрытие исключает уход глины из стыков. Полы чаще всего формируют из железнодорожных шпал. Но в этом случае применяют только старые детали, которые освобождены от креозота.

Курятники из шлакоблока или пеноблока оказываются существенно теплее, чем построенные из бревна. Кроме того, эти два материала отличаются превосходной устойчивостью к огню. Потому надежность построек из вспененных блоков оказывается вполне прилична. Рекомендуется использовать блоки, марка которых составляет минимум D400. В европейской части России используют один бетонный элемент, а на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке требуется кладка в пару рядов.

Лаги в этом случае формируют из дерева. Но на качестве черепицы экономия недопустима. Дело в том, что пропуск влаги обесценит все преимущества курятников из пенобетона. Обязательным моментом является применение гидроизоляции фундамента. Склеивать пенобетон целесообразно при помощи специального цемента, который помогает предотвратить промерзание.

Классический каркасный загон делается на основе бруса малого сечения. Обшивка каркаса может производиться не только досками, но и фанерными листами, иными похожими материалами. Зашивать каркас требуется еще и с внутренней стороны. Избежать проникновения мелких грызунов в утепляющий материал помогает стальная сетка. Обязательным условием при ее подборе является небольшая величина ячеек.

Выбирая тот или иной материал, всегда следует учитывать, что у каждого из них есть положительные и отрицательные стороны. И глубже разобраться в этой теме можно, если учитывать особенности конкретной части курятника.

Ростверк создают из деревянного бруса сечением 200х200 мм либо из бетона категории М500. Использовать дерево дешево и просто. Однако бетонные конструкции отличаются повышенной надежностью и долговечностью.

Пол делают таким, чтобы он соответствовал виду основания. Над сваями и столбами чаще всего применяют:

• обрезные доски;
• брус;
• цементные стружечные плиты.

Над фундаментом ленточного вида монтируют бетонные полы с упрочняющими материалами. Что касается отбора материалов для стен, тут главное – приспособление к величине постройки и применяемой технологии. Проще всего применить брус либо ориентированные плиты. Когда применяют брус, доску большой толщины (минимум 2,2 см), они идеально подходят в подготовке каркаса, позднее обшиваемого ориентированными плитами с двух сторон. Есть и другие материалы, конструкции, подходящие для капитальных стен.

Уже упомянутый ракушечник отличается малой теплопроводностью и превосходно подходит для размещения 25-30 кур. Типичный элемент такого рода имеет прямоугольную форму, его величина составляет 18х18х38 см. Подход к работе примерно тот же, что и у шлакоблока либо пеноблока. Преимуществом же пенобетона является экологическая безопасность и пригодность для сооружения курятников произвольной величины. Классический вариант для строительства – кирпич, он служит долго и пропускает мало тепла, но главным образом предназначен для сооружения капитальных загонов на 50 голов птицы и выше.

Применять ли полновесный либо пустотелый тип кирпича – решать только самим строителям. Когда нет особого опыта в птицеводстве, лучше всего использовать деревянный брус и плиты из ориентированной стружки. Позднее конструкцию получится демонтировать либо раздвинуть ее границы, сделав пристройку малого размера. Все постоянные строения, за редким исключением, делаются из кирпича и пеноблоков.

Что касается утепления, для него применяют:

• керамзит;
• опилки;
• высушенное сено.

Эти три варианта наиболее дешевы и доступны. Но есть и существенная разница. Так, керамзит нужен для формирования теплозащиты в потолке и полу, а сено и древесные опилки используют для сохранения тепла в стенах. Из синтетических материалов часто рекомендуют пенопласт, который отличается сниженной теплопроводностью. В этом плане он далеко опережает уже расписанную «натуральную троицу».

Пенопласт превосходит по своим качествам также минеральную вату и кирпич. Его поставляют как плиты разнообразной величины. Установить их можно без особого труда на потолки и на стены.

Чтобы предотвратить агрессию грызунов, нужно обшивать утепленные пенопластом стены защитными плитами. Еще один вариант – минеральная вата; она немного хуже, чем пенопласт, однако не представляет интереса для мышей и крыс.

Ватные утепляющие слои часто дополняют мембранами с отражающими свойствами. Эти элементы позволяют добиться повышенной защиты от потери тепла путем излучения. Другой вариант – стизол. Такой материал покрыт металлическим слоем, благодаря которому лучше сберегает тепло.

Стизол:

• стоек к воде;
• механически крепок;
• выполняется с разнообразными видами лицевой оболочки.

Не менее положительную оценку у профессионалов заслужил и экструдированный пенополистирол. Для него характерна закрытая структура, которую создают ячейки из вспененного полистирола. Эксплуатационные свойства и срок его использования вполне приличные, как и экологические характеристики. По своим свойствам плиты ЭППС явно лучше, чем минеральная вата, пенопласт и прочие изоляционные элементы.

Внимание стоит уделить при выборе изоляционного материала его цене: даже самые хорошие варианты, если они слишком дороги, лишают курятник всякого смысла. В конструкциях малой величины применяют изделия на основе вспененного полиэтилена. Лучшим выбором среди них является стизол. А вот когда планируется поселить полсотни кур и больше, требуется использовать специальные комбинации. Они позволяют сэкономить средства, применяя в каждом месте только такой материал, который отличается сбалансированным соотношением качества и цены.

Строительство

Подход к строительству курятника сильно отличается в зависимости от того, как именно его будут использовать. Сооружения, которые зимой останутся пустыми, целесообразно дополнить колесами. Подобный импровизированный прицеп легко переместить туда, где он действительно необходим. Что касается геометрии, простейшие загоны для кур могут быть выполнены в форме треугольника или полукруга. Уже на изначальном чертеже следует пометить, где будут находиться все окна, и в дальнейшем отступать от этих решений неразумно.

Фундамент

Рассмотрим пошаговую инструкцию по сооружению каркасного курятника своими руками. Это наиболее практичный вариант по сравнению с заказом строительных услуг или приобретением готового изделия. Выполнить необходимые работы смогут все, кто имеет хотя бы минимальные навыки столярного и плотницкого дела. Срубы и коробки из пеноблоков строятся намного сложнее.

Чтобы правильно построить фундамент, надо учесть:

• насколько сильны могут быть паводки;
• высоко ли стоит подземные воды;
• направление перемещения дождевой воды.

Если земля очень насыщена водой, придется использовать буронабивные либо сделанные из дерева сваи. Свайный вид опоры надо сделать и в том случае, когда вольер расположен ниже основного помещения. Во внимание также принимают рельеф территории. На суглинках решение бывает проще – требуется организовать отвод жидкости по поверхности, а также смонтировать столбы. Разметка участка производится с использованием строительного уровня, рулетки и специальных шнуров.

Стандартная сетка разбивки – 100х100 см. В узловых точках убирают плодородную почву и откапывают миниатюрные котлованы со сторонами 300х400 мм. Такие выемки нужны, чтобы можно было отлить столбы. В основание ям насыпают щебень и песок. Как только это сделано, надо монтировать опалубку.

Делать ее требуется в виде короба из пластмассовой вагонки. Уложенное изделие заливают сверху раствором бетона. Сверху вкладывают шпильку либо анкерный болт. Эти детали позволяют закрепить обвязку под каркас. Когда пройдет 24 часа, опалубку надо убирать и начинать работать со стенами.

Обвязывать столбовой фундамент надо брусом 9х7 см. Эти изделия выкладывают на столбы, установленные по периметру, соединение производится методом замковой врезки «в полдерева». В любом случае требуется укреплять места стыков накладками из металла. По похожей методике монтируются балки поперечной укладки. Внизу брусовая обвязка обшивается вагонкой, дополнительно используют для настила толстый полиэтилен.

При выборе столбового фундамента основные опоры монтируют по внешней границе постройки. Выбор бетонного раствора либо пеноблоков для сооружения зависит от личных предпочтений. Монтировать свайные фундаменты нецелесообразно. Все равно такие элементы нужны для пучинистого и легко сдвигаемого вида грунта. Строить в таких местах курятники категорически не рекомендуется.

Если все же иного выбора нет по какой-то причине, следует выбирать не деревянные, а стальные сваи.

Даже самое прочное дерево, пропитанное специальными составами, откровенно «пасует» перед высокой влажностью. А вероятность, что земля станет влажной, достаточно велика, и рано или поздно это наступит неизбежно. Комбинированное основание, в котором, наряду со сваями, применен ростверк, позволяет сооружать пеноблочный курятник. Если критически важна надежность, вариантов нет – только качественная лента из бетона марки М500.

Стены

Именно сооружение вертикальных опор считается самым сложным моментом строительных работ. Раньше всего монтируют угловые опоры. В этом случае применяют брус увеличенной толщины – 7х7 либо 7х9 см. Опоры снизу присоединяют саморезами к обвязке из бруса. Далее требуется выровнять конструкцию и закрепить с использованием подкосов.

Когда завершено размещение стоек, применяют горизонтальную обвязку в центре. Ее делают из досок либо бруса малой величины. Для связки оголовок опор применяют брус. Он дополнительно выступает в качестве мауэрлата под двухскатную кровлю.

Пересечения частей бруса по углам нужно сделать крепче с использованием:

• уголков;
• стальных накладываемых пластин;
• скоб из металла.

Когда каркас собран, производится соединение его деталей при помощи саморезов, длина которых составляет 7 и 12 см (по конкретной ситуации). Все узлы, используемые для стыковки, надо дополнить уголками или профильной пластиной из стали. Само закрепление производится с использованием саморезов для столярных работ, длина которых составляет 2,5-3 см. Разрывы вертикальных стенных стоек в шахматном порядке снабжают идущими горизонтально перемычками. Их цель – повышение жесткости всего помещения.

Дополнительной функцией перемычек оказывается надежное удержание утепляющего материала и парового барьера. Стены и потолки снаружи зашивают вагонкой из дерева. При наличии свободных средств можно применить стойкие к влаге разновидности ориентированных плит. Реальных отличий между ними профессионалы не усматривают. На этом работа по обустройству стен завершается.

Иногда стены собирают по отдельности. Когда они готовы, эти элементы сразу монтируют. В каждой стенке надо подготовить отверстия под двери, окна и ящик для сбора яиц. Сформировав проемы, надо складывать заготовки и выравнивать их строго по разметке. Сбивать стены требуется так, чтобы не было малейших перекосов.

Крыша

Формирование стропильных комплексов легче всего происходит внизу, где больше простора для работы и все части доступны. Начинают работу, вырезая 5 или 6 пар стропильных ножек. Далее потребуется заблаговременно продуманный шаблон, соответственно которому эти конструкции соединяют в арки треугольной конфигурации. Как только отдельная арка готова, ее поднимают на нужную позицию. Монтаж закономерно идет от фронтальных элементов, присоединяют их к каркасу стропил (временно) при помощи дощатых креплений.

Потому надо внимательно выровнять конструкцию крыши. Только убедившись в правильности заданной конфигурации, используют коньковый брус и подкосы для ее фиксации. Потом наступает черед монтажа обрешетки. Последним шагом является формирование водяного барьера из рубероида и настил лицевого кровельного покрытия. Стандартной практикой является обшивка фронтонов качественной вагонкой.

Учитывая неизбежный контакт кровли с атмосферной влагой и осадками, нужно обработать все антисептическими препаратами. Дополнительно проводится обработка антипиренами. Эти вещества могут создавать дурные запахи. Потому перед «заселением» туда птиц ждут, пока курятник основательно высохнет на солнце. Жаркие лучи довольно быстро удалят из него все вредные компоненты.

Пол

Сооружению полов в курятниках стоит уделить особое внимание. Не секрет, что они подвергаются постоянному немилосердному воздействию. Потому надо использовать только надежные материалы и обеспечивать хорошо работающую канализацию. Сократить до минимума уход тепла сквозь пол можно, если посыпать его опилками и стружками. Также надо заранее подумать, как обеспечить полноценную уборку.

Целесообразно оформить пол досками толщиной 5 см. Настил делают в 2 слоя, которые разделяются утеплителем. Брус должен иметь сечение 100х100 мм. Исключение представляет самая нижняя планка, толщина которой 2,6 см. Очень важно выровнять поверхность и вычистить ее с использованием рубанка.

В основании надо сделать прямоугольную выемку. Она позволит курам входить и выходить. Дальнейшее движение происходит по наклонной рампе, которую надо обязательно согласовать. Обязательно требуется защищать дерево особой смесью либо известью, после чего выкладывают подстилку большой плотности. Слой прикрытия часто образуют из соломы, дробленого торфа и опилок общей толщиной 50 мм.

Как отапливать?

Этот вопрос очень важен, если планируется получать яйца и мясо круглогодично. В любом случае использовать обычные печи нерационально, это влечет значительные расходы. Обязательным условием успеха является обшивка стен толстыми слоями изолирующих материалов. Благодаря им в зимний период удается выдержать температуру минимум 15 градусов тепла. Другим важным требованием оказывается применение дополнительных рам в зимнее время.

Но все эти моменты, а также покрытие чердачного пола соломой, только оберегают уже имеющееся тепло. Они не могут увеличить его количество, и решить эту задачу помогают особые приемы. Обогреватели правильнее всего монтировать на потолок над самым насестом. Ведь именно в этом месте курицы больше всего собираются в холодные месяцы. Специальные отопители применяют, когда стенки сделаны из кирпичей либо бетонных блоков.

Чтобы полноценно согреть большой курятник круглый год, надо использовать несколько приемов. Крышу делают в два слоя. Конструкции, делаемые из бревен, основательно конопатят. Дополнительный обогрев производится при помощи мощных ламп либо калориферов. Выбор между ними во многом определяется личными предпочтениями.

Обогреватели для курятника преимущественно выбирают масляными, инфракрасными либо в виде пластин с пленочным покрытием. Закрепление точно так же производится на потолке. Рассматривать все остальные варианты можно только тогда, когда указанные выше схемы применить невозможно. Греющие панели керамические похожи на конвекторы, но передвижение воздуха происходит уже принудительно. Потому приходится использовать вентиляторы высокой мощности.

При помощи калорифера, работающего на электричестве, прогреть курятник за считаные минуты не составит особого труда. Но есть и проблемы: как сама система, так и источник энергии стоят дорого. Кроме того, все работы по монтажу должны быть проведены очень тщательно, с учетом требований к электробезопасности. Плохо и то, что воздух становится излишне сухим. И еще один момент – калориферы, даже лучшие их модели, шумят уж очень сильно.

Масляные обогреватели гораздо безопаснее в пожарном отношении и тратят мало энергии. Такая система служит намного дольше, чем калорифер, и не нервирует несушек посторонними звуками. Исключается иссушение воздуха и появление дурных запахов.

Однако есть и серьезные слабости:

• курятник согреется только за долгий срок, вдобавок неравномерно;
• есть риск выброса масла;
• нагревательное устройство отличается большой массой и минимальной мобильностью.

Конвектор использует эффект конвекции и работает за счет действия ТЭНа, потому отпадает необходимость в дополнительных элементах, подводящих тепло. Сложности могут быть связаны с тем, что электрическая энергия не везде поступает без перебоев.

Еще стоит учесть, что не всегда можно обойтись одним обогревателем. А если устройство отключается, воздух остынет за короткий срок.

Правила внутреннего обустройства

Лаз, которым будут пользоваться птицы, обычно размещают с южной стороны укрытия. Ширина его составляет от 3 см. Высота должна быть не менее 4 см. Допускается совмещение лаза с входной дверью. Тогда его вырезают в самом низу проема.

Средства, обеспечивающие пернатых кормом, готовят своими руками либо покупают. Кормушки бункерного типа делают из труб, в которых готовятся отверстия на всем протяжении. Такие изделия должны монтироваться на 150-200 мм от пола. В таком случае птице не придется рыться в зерне и разбрасывать его по сторонам. А вот когда кормушка стоит на полу, она может спровоцировать накопление сырости.

Сооружения, подающие корм, делаются из деревянных реек либо пластмассовой тары. Опытные фермеры применяют емкости с бортиками высотой от 20 мм. В дополнение к этому формируется резервуар для песка либо ракушечника. Куры будут непрерывно клевать смесь. Это нужно им, чтобы лучше переваривался корм.

Кажущаяся простота обустройства насестов обманчива. Для производства их используют брус габаритами 0,2х0,2 м. Если применяют профиль круглой формы, его сечение чаще всего составляет 28 мм, а длина 220 мм. Продумывая обустройство гнезд и воплощая замысел на практике, нельзя забывать, что одной птичке требуется 300-350 мм места. Независимо от породы животного высота должна находиться в коридоре от 50 до 70 см.

Где именно поставить насест – решить заранее и на все случаи жизни нельзя. Только сами строители знают, где находится достаточное свободное место. Но ради экономии электроэнергии и здоровья самих пернатых требуется предпочитать участки около окон.

Что касается опор, чаще всего это доски 0,5 м длиной, закрепляемые на противоположных стенах курятника. Придется устанавливать жердь, потому нужно пропиливать выемки 30х30 мм.

Рассчитывать на простое примыкание жерди механически нецелесообразно. Обязательно требуется прикреплять ее гвоздями либо саморезами. Расстояние между отдельными насестами не должно быть меньше 0,25 и больше 0,3 м. Далее, хотя куры крылаты, подниматься на насест им будет легче, смонтировав дощатую лестницу малого размера. Чтобы не ошибиться, требуется заранее отмерить необходимое расстояние.

Оптимальный вид гнезда – на основе частично открытого короба. Его делают из бруса и снаружи обшивают ориентированными стружечными плитами. Раньше всего готовят каркас, для которого используют брус 2х2 см. Чтобы связать между собой заготовки, рекомендуется брать саморезы протяженностью 3 см и уголки из стали. Все гнезда, которые будут подняты наверх, снизу требуется оснастить ножками.

Просторным гнездовище считают, если оно имеет в глубину 0,4 м. При этом высота и ширина составляют самое меньшее 0,3 м. Непременно следует выложить эту «куриную ячейку» специальной подстилкой. Она должна быть максимально мягкой, чтобы птица чувствовала себя комфортно и спокойно. Чаще всего каждое гнездо рассчитывают на 4 курицы.

Все жерди и другие деревянные части конструкций надо обезопасить. Обязательно снимают рубанком все отклонения от круглой формы. Любая заготовка должна быть отшлифована с использованием наждачной бумаги. Категорически неприемлемы даже малейшие заусенцы. Чтобы сделать работу проще, рекомендуется использовать черенки для лопат.

Подбирать готовые кормушки в специализированных магазинах не так уж сложно. Однако не все они одинаково ценны. Самые лучшие варианты, судя по опыту большого количества людей, те, которые оснащены разделяющей сеткой. Куры смогут засунуть внутрь только голову и не выгребать наружу зерно.

Курица, поев, нуждается еще и в питье. Часть птицеводов используют импровизированные поилки из старых кастрюль и иных ненужных емкостей. Ничего плохого в этом вроде бы нет, но потребуется очень часто заменять воду. Ведь поилка будет постоянно засоряться пометом. Выходов два – купить нужное изделие в магазине либо изготовить его самостоятельно из пластмассовых бутылок.

Вентиляция

Устройство естественной вентиляции (а также и освещения) обеспечивается за счет дверей и окон. Однако постоянно открывать проемы, тем самым создавая сквозняки, очень вредно для птиц. Потому используются специальные конструкции. Проветривать курятник сквозь тягу – значит поставить вытягивающую трубу, поднятую над крышей. Труба притока размещается в противоположном углу на высоте 200-300 мм над полом; из-за естественного хода воздуха такое решение обеспечивает сокращение влажности в помещении.

Два распределенных в пространстве вентиляционных канала – наилучшее решение, которое отработано вот уже за многие десятилетия. Вентиляционные отверстия преимущественно готовятся в форме квадрата. Чтобы получить их, рекомендуют применять электрический лобзик. Обычно вторые (выводные) отверстия пропиливают идентичными по размеру входным, но на 400 мм ниже.

Учитывая значительную интенсивность дурного запаха в помещении, где содержатся куры, желательно использовать специальные вентиляторы.

Освещение

Подсветка играет большое значение для увеличения количества яиц. Летом это обстоятельство не слишком важно. Однако большая часть года в России отличается коротким световым днем. Потому приходится доводить продолжительность его искусственно до 14 часов за сутки. Как только приходит время активной линьки, это время уменьшается до 9 часов.

Целесообразно применять лампы, потребление тока которыми составляет 50 или 60 Вт. Такие лампы ставят сверху от кормушек. Розетки полагается убрать в герметичный щит. Лучшие светильники – красного цвета либо с люминесцентными источниками света. Общепринятой нормой потребления является 5 Вт на 1 кв. м.

Преимуществом красных ламп является то, что они не пересушивают воздух: нагреваться станут лишь те участки, куда попадают лучи. Но все же есть и более совершенные элементы – ленты на основе светодиодов. Они гораздо экономичнее и смотрятся привлекательнее – для собственного настроения владельцев курятника это очень важно. Разумеется, можно все это сочетать: установить пару лампочек дневного света и разместить ленту с белой тональностью подсветки. Электрическая проводка должна монтироваться в гофре из пластмассы, а само электричество подается по медной кабельной линии.

Красивые примеры

​​​​ ​​Современный курятник является не просто утилитарным изделием, он должен быть изящен. Только тщательное вписывание в дизайн позволяет избежать эмоциональных неудобств. На фото ниже представлен малый деревянный курятник с двускатной зеленой крышей. Привлекательное чередование выпуклых деревянных частей и понижений делает внешний вид оригинальнее. И даже окна поставлены не простые, а разделенные крестообразно на 4 части.

А тут показано более классическое и уравновешенное решение. Разработчики явно вдохновлялись пасторальными пейзажами, сельскими домиками. Поэтому они и предпочли характерную стилистику входа, стен, кровлю из металлической черепицы. Цвета избраны максимально спокойные, создана даже имитация дымовой трубы. Часть, отведенная под вольер, ограждена сеткой.

Более простой вариант – с двумя прямоугольными окнами на фасаде. Крыша приподнята над стеной, потому это решение скорее можно считать пригодным для лета. Верх с одним скатом устремлен назад, что облегчает отток дождевой воды.

Заслуживает внимания и такой оригинальный подход – курятник, дополненный лестницей. Размер позволяет сказать, что это сооружение для небольшого числа птиц.

О том, как сделать курятник на 20 кур своими руками, смотрите в следующем видео.

Отправим материал вам на e-mail

Разведением домашней птицы с целью получения яиц и мяса занимаются многие жители деревень, а также фермеры. Куры не требовательные создания, однако, повысить продуктивность кладки в холода и увеличить поголовье поможет теплое содержание птиц. Построить зимний курятник на 20 кур своими руками может каждый, кто умеет обращаться со строительным инструментом. Такая конструкция имеет свои особенности, обеспечивая домашней утвари комфортные условия даже в лютые морозы.

Тепло и комфортно пернатым кормилицам

Зимний курятник на 20 кур своими руками: необходимые условия для содержания птиц

Непрофессиональные птицеводы, которым достаточно 10 – 20 кур для постоянного получения домашних яиц, часто нарушают необходимые условия содержания птиц в холода. В итоге яйценосность падает, а сами несушки начинают болеть. Поэтому построить зимний курятник на 20 кур своими руками важно вовремя, соблюдая требования к вентиляции и уровню тепла внутри.

Помимо тепла, есть еще несколько особенностей содержания кур в зимний период, которые стоит учитывать при выборе чертежа для строительства.

Оптимальные условия для несушек зимой

Все условия содержания птицы зимой сводятся к нескольким пунктам:

• сбалансированное питание;
• поддержание температуры выше 10 ⁰С;
• искусственное увеличение светового дня;
• максимальная изоляция гнезд;
• плотность кур не более 1 шт. на 1 м².

Чтобы не падала производительность кур, следует обеспечить их правильным питанием. Зимой рацион птиц включает четыре кормления за сутки. При этом мешанки дают по утрам и днем, зерно – вечером, при этом его следует обязательно измельчить. На ночь можно дать цельные зерновые культуры, так как переваривание высококалорийного продукта обеспечит внутренний согрев курам.

Обратите внимание! Зимой несушкам надо восполнять нехватку свежей травы, добавляя в рацион мякоть кабачков, измельченную морковь или подмерзший картофель.

Температура в помещении, где содержатся птицы, не должна опускаться ниже 7-10 ⁰С. Если еще не закончили постройку своими руками зимнего курятника на 20 кур, можно использовать тепловые пушки, электрообогреватели, «буржуйки» и другие средства повышения температуры.

Немаловажно обеспечить должное освещение птицам. Зимой продолжительность светового дня значительно сокращается, что снижает уровень кладки. Профессиональные птицеводы рекомендуют включать лампы с 6 до 9 утра и вечера, но не делать день слишком длинным, так как несушкам нужен отдых. Соблюдая все условия, куры продолжат активно нестись даже в лютые морозы.

Выбираем чертежи для теплого курятника на 20 кур своими руками

Выбирая среди проектов курятника на 20 кур, стоит учитывать поголовье и необходимую площадь. Отсутствие сырости и сквозняков обязательно. Требование к освещению – равномерность с хорошей проводкой.

Помимо самого дома, продумайте территорию для выпаса, которая плотно прилегает к курятнику. Его следует оградить, чтобы несушки не уходили далеко от тепла. В проекте учитывайте все размеры и уровень влажности, который сможет контролировать система вентиляции.

Подготавливая чертеж, не забывайте, что на 1 курицу должно приходиться не менее 1 м² площади. Если есть загон рядом, то можно поместить 5-7 кур на той же площади. Схематичный рисунок должен быть подробным и наглядным, с указанием всех размеров.

Если самостоятельно не привыкли рисовать чертежи, вот несколько фото-примеров, которые могут пригодиться в работе:

При желании можно купить готовый проект в строительной фирме, где будут учтены все размеры, система освещения и вентиляции, а также подготовлена смета под закупку стройматериалов.

Статья по теме:

Как построить курятник своими руками на 10 кур. Об этом мы поговорим в статье, и рассмотрим не только схемы и материалы, этапы строительства, но и потребности птицы и оптимальные условия ее содержания.

Необходимые размеры курятника на 20 кур и места установки

Если задумались, как построить курятник правильно своими руками и без лишних затрат, то рисуя чертеж, учтите размеры, которые помогут просчитать количество строительного материала для работы.

Перед расчетами ответьте на несколько вопросов:

• зачем вам разведение цыплят;
• сколько несушек хотите получить;
• какого размера хотите домик.

Полезная информация! 10 кур обеспечивают яйцами семью из 3 человек.

Оптимальным размер курятника считается 2 на 5 м с высотой в 1,9 м для 20 кур, так как такое помещение даже сохраняет небольшой запас пространства для увеличения поголовья. При этом выгул должен быть 2 м в ширину и не менее 7 м в длину.

Учитывая такие особенности, важно определиться с месторасположением домика. Выбирайте площадку с небольшим уклоном, сухую и на возвышенности. Выгул должен оставаться на южной стороне.

Подобрав площадку, задумайтесь о фундаменте. Подойдет ленточный вариант, можно использовать и столбчатый. Все это учитывается в правильно подготовленном проекте. Вот несколько секретов по постройке и подготовке проекта в видеоматериале:

Из чего сделать курятник своими руками для 20 кур с фото-примерами

Для получения действительно хорошего и теплого курятника приобретите стройматериалы и оборудование для работы. Кто-то обустраивает птицам уже готовые помещения, например, снабжают обогревателями теплицы или сараи. Действительно комфортные условия, обеспечивающие высокую производительность у несушек, будут в настоящем домике с местом для выгула.

Подготовьте необходимое количество кирпичей, досок, металлических прутьев, песка и опилок, стекол и сетки, цементной смеси для фундамента и минеральной ваты для утепления. А также не забудьте про инструменты:

• бетономешалка (если есть) или емкость для замешивания раствора;
• молоток и гвозди;
• дверные петли и замки;
• другие инструменты для монтажа системы вентиляции и освещения.

Под рукой должен быть кабель для проводки, патрон с лампочкой и чертеж всего строения. Только после этого можете приступать к работе.

Вот пример интересных домиков для кур, сделанных своими курами:

Если вы не умеете сами строить и работать инструментами, обратитесь за помощью к мастерам.

Стоимость готового теплого курятника

Если решились купить зимний курятник, стоимость постройку будет зависеть от площади, выбранных материалов и дополнительных комплектующих. В разных регионах цены могут отличаться. Вот пример нескольких вариантов:

Название и изображение	Технические данные		Цена, руб.
Томас	Количество кур	15-20	125000
	Габариты (В*Ш*Д)	250*150*250 см
		Труба сечением 80*80*3 мм	7000
	Установка обогревателя	Инфракрасный	3500
Чернушка	Количество кур	15-20	140000
	Габариты (В*Ш*Д)	250*150*320+180 см
	Дополнительно фундамент свайный	Свайный	7000
	Установка обогревателя	Инфракрасный	3500
Додонова двойной	Количество кур	20	225000 со сборкой
	Габариты (В*Ш*Д)	235*380*375 см
	Установка обогревателя	2 ИК в комплекте

Михаил, г. Санкт-Петербург: «В области живет отец в частном доме и разводит кур. Пока только 10 несушек, но планирует расширение, поэтому купил «Томас» «на вырост». Заказывал весь комплект со сборкой и фундаментом, работой доволен».

Мария, г. Брянск: «Купила для матери модель «Чернушка» на 15 кур-несушек. Простоял уже 2 зимы, и в нем действительно тепло и уютно».

Павел, г. Москве: «В области мать разводит птицу, у самого времени на строительство нет, заказал «Додонова двойной». Смастерили быстро, в нем тепло и выгул хороший».

зимний курятник Додонова двойной

Выбрать можно и другие варианты с утеплением и без, на поголовье от 5 кур и выше. Подбирая подходящий курятник, учитывайте месторасположение на участке и желаемую площадь для выгула.

Описание: как построить теплый курятник на 20 кур

Для сооружения своими руками курятник для кур-несушек, надо заранее выполнить подготовительный этап со сбором стройматериалов, а также досконально продумать чертеж. Сами работы будут выполнять в несколько этапов:

• Заливка фундамента со всеми подготовительными работами
• Возведение каркаса
• Утепление постройки
• Монтаж системы вентиляции
• Внутреннее обустройство с кормушками, гнездами и освещением
• Подготовка выгула.

В каждом пункте есть свои нюансы, которые надо учитывать, чтобы домик для птиц получился действительно теплым, светлым и просторным.

Работа с фундаментом

Фундамент – основа любой постройки. Он должен быть прочным, не давать усадки. Можно выбрать ленточный или столбчатый вариант основания для зимнего курятника. Менее затратный – второй вариант, но первый надежнее, поэтому рассмотрим его.

Этап работы	Фотопример
После выбора места необходимо расчистить участок от травы и кустарников, по периметру сделать разметку при помощи колышков и веревки. Затем, следует сделать разметку внутренней стороны основы, отступив от первой 40 см и натянув веревки. По разметке выкопайте траншею в 30-40 см глубиной.
На дно засыпается песок (100 мм) и трамбуется. Ровность дна следует проверить водяным уровнем. Затем, выстроить опалубок из досок, который будет выше поверхности грунта на 30 см. Делаете каркас из арматуры, связывая его проволокой. И отметить веревкой уровень бетонной смеси.
Заливаете все подготовленной бетонной смесью, которую разводят из цемента, песка и воды. Желательно, использовать бетономешалку. Оставляете все высыхать на 4 суток.
На готовую основу стелется рубероид в два слоя, который служит теплоизоляцией и защищает от гниения древесины. Для завершения основы, создаете каркас из бруса, соединенный при помощи выпиливания половинок на углах, чтобы они заводились друг под друга.

Если вы решили выбрать первый вариант и сделать фундамент столбчатым, то после разметки следует проделать несколько действий:

• Выкопать ямы глубиной до полуметра под столбы, расположенные на расстоянии 1 м друг от друга. При этом сами опоры должны возвышаться над землей на 20 – 30 см.
• В подготовленные ямы, как и в первом варианте, насыпаете песок, затем, делаете каркас и заливаете смесь.

Различие в двух способах только в площади фундамента. Если вы планируете постройку на сыпучем грунте, который размывает часто водой, то лучше выбрать ленточный вариант, который обеспечивает большую устойчивость курятнику. Если погодные условия не влияют на выбранный участок, можно сэкономить и сделать столбчатый вариант основания.

Каркас из бруса делается одинаково во всех случаях. И не забывайте прокладывать рубероид для защиты от промерзания и разрушения основания.

Сборка конструкции

Следующий этап не менее важен, чем первый. Возведение каркаса. Выполнять работы надо не спеша, не допуская сквозняков из-за щелей. Для создания надежного курятника для 20 кур проделайте следующее:

Вариантов конструкций довольно много, выше представлен самый простой вариант, которые остается утеплить, провести свет и обустроить кормушки с гнездами.

Видео: как построить комфортный курятник своими руками

Как своими руками утеплить курятник на зиму

Помимо прокладки утеплителей во время постройки курятника, есть дополнительные меры поддерживания комфортной для кур температуры: установка обогревателей и дополнительная подстилка.

Если есть курятник, который не подразумевался для использования зимой, его следует утеплить. Для этого используйте войлок, опилки или солому, хороший вариант – пенопласт.

Для утепления пола достаточно настелить плотный слой соломы или опилок. Если вы построили курятник правильно, то больших щелей не будет и такого естественного обогрева будет достаточно.

Внутреннюю часть крыши можно заделать войлоком, а стены дополнительно заделать пенопластом. Если зимой бывают очень сильные морозы, подумайте о небольших обогревателях, которые следует располагать в местах недоступных для птиц. Предпочтительны ИК потолочные модели.

Такого утепления на зиму будет достаточно для сохранения продуктивности кур. Несушки будут чувствовать себя комфортно, а с дополнительным освещением яйценостность останется на прежнем уровне.

Вентиляция в курятнике зимой

Как сделать вентиляцию в курятнике своими руками, чтобы птице было комфортно зимой и летом? Довольно просто, если соблюдать все рекомендации. Выделяют два типа вентилирования помещения:

• естественный;
• приточно-вытяжной.

Первый получается автоматически за счет обустройства окон и выхода для кур в процессе строительства. Причем оконные проемы лучше располагать напротив друг друга, обеспечивая максимальное проветривание.

Полезная информация! Смонтируйте под потолком отверстие с диаметром трубы, которое будет обеспечивать приток воздуха без сквозняков.

Можно создать искусственную вентиляцию помещения, на что потребуется немного больше времени, но зимой тепло будет лучше сохраняться. Для этого можно сделать две трубы или установить вентилятор в стене.

Если выбираете вариант с трубами, то одну трубу располагаете вертикально, где край над полом (не более 25-30 см) и дугой выведен на улицу чуть выше крыши. Вторая труба на другом конце курятника и ее верхняя часть высоко над самой постройкой.

Любой из выбранных способов обеспечит достаточный приток свежего воздуха птицам, что необходимо для здоровья несушек.

Обустройство курятника внутри своими руками: фото интересных и правильных вариантов

Как обустроить курятник внутри для несушек, чтобы курам было комфортно? Следует соблюдать правила расположение жердей, высоту и ширину гнезд, а также создать достаточное количество искусственного освещения.

Много времени несушка проводит на насесте, на полу или в гнезде. Насесты – жерди, сделанные из брусьев 5 на 6 см. Это необходимое условие для лап кур, чтобы они не травмировались.

Монтировать их надо на расстоянии 40-50 см от пола, а между ними соблюдать длину в 35 см. Нельзя крепить балки вплотную в стене, от нее нужен отступ в 25 см.

Обратите внимание! Не стоит организовывать насест в несколько уровней, в таком положении куры дерутся из-за желания занять верхние полки.

Внутри курятника обустройство должно быть удобным и практичным. Есть требования к общему количеству жердей. Для каждой несушки надо 25 см свободного пространства. Для кладки монтируется 1 гнездо для 5-6 кур, этого количества достаточно, так как круглые сутки птицы не несут яйца.

Для гнезда берутся корзины или деревянные ящики. Оптимальная глубина – 40 см, а высота и ширина по 30 см. На дно обязательно стелить опилки или солому, чтобы было комфортно курице. В качестве освещения для небольшого домика достаточно одной – двух лам. Распределите их в разных концах курятника и не забывайте про своевременное включение и выключение света.

Вот несколько фото-примеров интересного и аккуратного внутреннего обустройства самодельного куриного домика:

Обогрев курятника зимой: как правильно выбрать обогреватель

При правильном возведении зимнего курятника, можно обойтись без вспомогательного электрического обогревателя. На этот фактор также влияет климатическая зона. Если зимой морозы часто опускаются ниже -30 ⁰С, то потребуется установка дополнительного источника тепла.

Самыми безопасными и подходящими являются инфракрасные электрические обогреватели. Их принцип действия заключается в рассеивании ИК лучей, которые схожи с солнечными. В продаже есть панели, которые достаточно хорошо прогревают помещения, не занимая при этом много место.

Электрическое отопление безопаснее, чем газовое, но из-за перебоев в подаче тока, могут происходить частые отключения. Зато нет вредных выхлопов от продуктов горения и пожароопасность при правильном подключении значительно ниже.

Преимущества инфракрасной лампы для обогрева курятника

Инфракрасные лампы для курятника считаются самым простым и удобным способом обогрева. Они не сжигают воздух, сохраняя необходимую влажность. Одновременно служат источником тепла и света, так что нет необходимости делать дополнительную проводку.

Ик лампы могут быть красные или прозрачные. Первый вариант дает больше тепла, зато второй используется в качестве источника света.

По оценке профессиональных птицеводов, такое оборудование обладает высоким КПД, увеличивая продуктивность несушек и прирост молодняка. При этом ассортимент ламп на рынке широкий, самые популярные и проверенные производители следующие:

• Philips: высокая стоимость, но и надежность;
• Osram: схож с первым вариантом;
• ИКЗ: доступнее в цене.

Обратите внимание! Одна лампа на 250 Вт обогревает пространство в 12 м².

Достаточно использовать одну лампу для обогрева курятника зимой, что выгодно и эффективно. Стоимость различна, например, зеркальная лампа ИКЗК 220-250 стоит всего 180 р.

Обогрев для курятника зимой без электричества своими руками

Если для утепления готового курятника заложенного слоя теплоизоляции для сильных морозов недостаточно, выберите подходящий материал для утепления. Им можно обшить стены и потолок. Процесс не отличается от отделки обычного жилого помещения.

Не забудьте про необходимость утепления окон и входа для кур, так как через щели будет поступать холодный воздух. Для оконных проемов можно использовать стандартные способы утепления при помощи малярного скотча, а дверные щели можно залить монтажной пеной и провести процесс утепления самого полотна.

Обратите внимание! Создать подстилку для пола необходимо для комфортного обитания несушек.

Для глубокой подстилки наносят слой гашеной извести на пол с расчетом 1 кг на 1 м², затем можно постелить соломенный пласт или опилки со стружкой. Применим и природный теплоизоляционный материал: опавшие листья, торф или смесь соломы и навоза.

В процессе эксплуатации подстилка будет утрамбовываться, поэтому ее надо периодически ворошить с добавлением нового материала. Если курятник располагается в мягком климате без сильных морозов, перечисленных методов утепления вполне достаточно.

Для понимания всех нюансов самостоятельного утепления, посмотрите видеоматериал

Свернуть

Домик для кур представляет собой конструкцию не очень больших размеров, в которой птицы обитают, несутся, высиживают яйца. Такое жилье для кур-несушек своими руками имеет продолжение в виде открытого вольера. Это позволяет птице выпасаться на свежей траве в течение светового дня или просто прогуливаться.

Преимущества такой постройки

Опытные фермеры отмечают такие преимущества домика:

• удобство в ухаживании за птицей, которая распределена по нескольким домикам (в случае болезни возможность избежать заражения всех особей одновременно, а также изолировать зараженную птицу);
• конструкция с легким доступом вовнутрь и к вольеру;
• возможность рассредоточить птицу (по 10-20 особей) по разным домикам во избежание слишком тесного размещения;
• упрощенность в отоплении маленького помещения в холодное время года;
• широкий спектр возможностей для декоративного оформления сооружения.

Типичный домик для кур несушек

Какие материалы выбрать?

Выбирая материалы для постройки, необходимо следовать ключевому правилу: они должны быть экологически чистые, без вредных химических примесей. Куры любят клевать находящиеся вокруг объекты. Поэтому будет существовать риск того, что в их организм попадет вещество (например, монтажная пена), способное привести к летальному исходу.

Идеальным материалом для куриного домика служит дерево. Оно имеет множество преимуществ перед такими материалами, как камень, шлакоблок, кирпич. Последние способны быстро сыреть, очень холодные и не способные долго удерживать тепло. Дерево сухое, прочное. Хорошо распространяет и держит тепло во время отопления в осенне-зимний период.

Также при постройке домика используются: арматура, цемент для формирования основания; сетка – для вольера; шифер (черепица, рубероид), минеральная вата, ДСП – для крыши и обшивки потолка; стекло – для окон; трубы – для воздухоотвода; вагонка, фанера – для обшивки стен.

Как правильно подобрать место для постройки?

Строя дом для кур, важно правильно выбрать место. Следует исходить из таких критериев:

• достаточное количество естественного света;
• чистота местности;
• отсутствие влаги, сухость.

Светлая, незатененная местность позволит создать условия для надлежащего уровня освещения. Желательно, чтобы окна могли выходить на юг. Куры несутся активно при освещении, а такое решение позволит продлить период действия природного света.

Нужно строить птичник на тех участках, где ровная поверхность. Ямы, рытвины могут собирать в себе воду от осадков, от чего уровень влажности и сырости в округе будет сохраняться высоким.

Особенность домика для кур – оснащенность вольером для выгула на природе. Поэтому в округе не должно быть слишком много животных, людей во избежание стрессовых состояний птицы.

Оптимальные размеры домиков и плотность посадки птицы в них

Размер территории, отведенной под строительство домика, должен соответствовать тому, какое количество кур планируется в него заселить.

Зачастую их строят для небольшого числа птицы – от 10 до 20 особей. Стандартные размеры для конструкции на 10 кур укладываются в диапазон 1 х 2 х 1,5 м. Высота должна домика быть такой, чтобы фермер мог свободно заходить вовнутрь. Поэтому высота ниже 1,5 м считается нерациональной.

Плотность посадки для кур в домике имеет важное значение, поскольку при завышенных ее показателях снижается продуктивность птицы. Опытные птицеводы рекомендуют размещать две-три особи на 1 м 2 площади.

Размеры территории для выгула – вольера – рассчитываются из такого показателя: на одну несушку – 1 м 2 площади. Это позволит птице прогуливаться свободно, а не толпиться друг возле друга. Ведь это может привести к массовым расклевам.

Процесс постройки: пошаговая инструкция с примерными чертежами

Строить дом для кур следует начинать из разработки плана и создания чертежа. В него следует включить список всех деталей, чтобы сделать условия для обитания птицы максимально комфортными.

Начало работ предусматривает подготовку основания. Домик можно установить на землю. Но этот вариант считается непрактичным из-за возможности проникновения вовнутрь грызунов. Поэтому отдается предпочтение тщательной подготовке фундамента.

Рациональным будет выбор бетонного сплошного фундамента. Для этого нужно выкопать котлован глубиной около 30-35 см, засыпать его смесью гравия и песка до 10 см у высоту.

Затем сделать опалубку из досок, каркас из арматуры, и залить фундамент бетоном. Время окончательного затвердения – около 3-4 недель. После этого можно выстелить пол деревянной доской или сечкой из соломы.

Затем возводятся стены. Для этого необходимо:

• создать из деревянного бруса каркас;
• обшить его доской, оставив проемы для окон, утеплить параллельно соломой, минеральной ватой;
• изнутри обшить вагонкой, фанерой или ДСП;
• застеклить окна.

Особое внимание надо уделить правильному обустройству крыши, чтобы предотвратить протекание и обеспечить качественное удержание тепла в домике. Рекомендуется сделать двускатную крышу, чтобы не задерживались на ней осадки.

Крыть ее можно черепицей, рубероидом, шифером и даже камышом. Потолок изнутри обшивается ДСП или фанерой с одновременным утеплением по примеру стен.

Для домика несушек важно организовать правильную вентиляцию и освещение. Так как яйценоскость кур зависит от освещения, нужно обязательно установить искусственную подсветку в темное время. Рекомендуется использовать реле включения/выключения, которое будет реагировать на изменения светового дня.

Для поддержания нормального газового состава воздуха в домике не обходимо установить трубу для воздухоотвода и вентиляции.

Видео-инструкция

Домики для кур должны быть также оснащены:

• кормушками;
• насестами;
• гнездами;
• ящиком для помета.

Готовый дом

Нестандартный подход к созданию жилища для кур: ИДЕИ

Креативные фермеры используют множество интересных идей для оформления домиков своих питомцев. Они имеют уникальный экстерьер, интерьер. Предлагаем вашему вниманию более подробное описание некоторых из них, наиболее оригинальных, по нашему мнению.

• Фантастический «дом для хоббитов» . Конструируется птичник по предварительно подготовленному чертежу. Рекомендуется поставить домик не прямо на землю, а по всему периметру сооружения внизу разместить листы металла, чтобы защитить его от повреждения грызунами.

Хижина Хоббита

Фишка такого домика для птицы – круглые окна, круглый вход, округлая крыша. Окна удерживаются на петлях, занавешиваются с помощью антимоскитной сетки. Крыша покрывается для создания особого дизайна черепицей. Внутри строение рекомендуется обшить с помощью деревянных реек.

• Жилище для кур из старого автомобиля . Главным «строительным компонентом» такой конструкции станет старый, поломанный автомобиль. Авторам данной идеи пришло в голову переоборудовать его под дом для несушек на весенне-летний период.

Домик из старой машины

Выбирая этот вариант, следует тщательно осмотреть автомобиль и устранить любые повреждения, которые могут искалечить или поранить птицу. Внутри салон следует устлать соломой или сеном.

Чтобы оснастить такую конструкцию вольером, необходимо снять двери и оградить сеткой пространство около них. Все лишние проемы также следует занавесить сеткой, чтобы птица не разбежалась. Насесты можно разместить на уровне проемов для окон. Также практичностью отличается использование багажника – в нем ставятся гнезда для несушек, наполненные соломой или сеном.

• Домик в виде сказочной повозки . Его особенность состоит в том, что оборудуется он не на фундаменте, а ставится на подставки в форме основания для повозки с четырьмя колесами. Сама конструкция – округлая. Крыша обшивается черепицей или рубероидом.

В виде повозки

Так как данная конструкция стоит на подставке, на определенной высоте от земли, к ней полагается приставить лестницу, по которой хозяева смогут подниматься вовнутрь, а птица – выходить во двор.

Двери такого домика – резные, украшенные орнаментами и росписями. На них также целесообразно разместить небольшие окошки для обеспечения попадания вовнутрь дневного света. То же самое касается и задней части конструкции. Экстерьер можно украсить с помощью многочисленных вазонов с садовыми цветами.

• Куриный теремок . При построении таких оригинальных конструкций возможностей для полета фантазии дизайнера – еще больше. Данные домики – деревянные. Могут быть одно-, двухэтажными, с башнями и без. Окна можно сделать со ставнями, крышу покрыть черепицей или шифером. На самом пике крыши целесообразно разместить резные украшения – от гребней волн до деревянного петушка.

Экстерьер можно оформить с помощью садово-парковых растений на клумбах, в горшках и вазонах. Вокруг установить садовые фонари. Богатство украшений зависит от того, сколько места выделено под дворик. Все это поможет создать действительно сказочную атмосферу.

• Домик для кур в виде дерева . Размещается такая конструкция не на земле, а на ножке-свае, выполняющей роль ствола с ветвями. Непосредственное жилое помещение для птицы выполнено в форме кроны дерева. На нем можно вырезать треугольные окошки, а также вход для кур. Поскольку птице нужно будет спускать во двор для прогулок, от кроны следует оформить лестницу вниз.

Крыша данного домика делается из камыша, тщательно им укрывается. Это помогает создать эффект лиственной кроны.

Построение домика для кур собственными руками – процесс несложный. Он требует особого внимания на этапе создания чертежа. При правильном его выполнении процедура будет протекать без заминок. Здесь имеет место и творческий подход. Оригинальные домики – это один из способов выразить свою заботу о птице.

Видео

Владельцы загородных участков задумываются над тем, как самостоятельно устроить птичник, какие технологии и материалы при этом использовать. Свежие яйца каждый день и мясо домашней птицы — вполне ощутимая прибавка к семейному столу диетических продуктов. В статье мы подробно расскажем, как построить курятник своими руками на 10 кур. Объясним, как правильно выбрать место для птичника, чтобы было комфортно и птице, и владельцам участка, а также раскроем некоторые секреты устройства собственного курятника.

Перед началом работ по проектированию и строительству курятника, следует четко прояснить для себя какие функции должна выполнять постройка. Прежде всего уясните для себя, является птичник временным или сезонным жильем, или же строение будет служить круглогодично. В первом случае можно обойтись навесом и загоном, а вот вторую ситуацию разберем подробнее.

Все прекрасно понимают, что в птичнике несушки будут прятаться от непогоды, но для чего еще нужен теплый курятник. Для домашней птицы это строение выполняет следующие, вполне практичные функции:

• место для комфортной яичной кладки;
• защита от хищников и грызунов;
• точка кормления;
• зона безопасного ночного отдыха.

То есть для домашней птицы курятник - это домик, где можно спокойно отдохнуть и переночевать, в котором даже зимой сухо, безопасно и тепло. Строительство лучше сразу производить с расчетом на длительную эксплуатацию, поскольку затратить время и материалы в обоих случаях, временной постройки и капитального здания, придется примерно одинаковое.

Пример чертежа курятника на 10 кур

Любое строительство начинается с составления проекта. Оговоримся, что в данном случае, разговор идет об устройстве птичника на 10 или менее птиц. Выполняя предварительный чертеж следует учитывать некоторые требования, которые сделают пользование курятником комфортным для всех:

• размеры здания высчитываются исходя из того, что для комфортного проживания 3 птиц требуется 1 -1,5 м2 площади;
• высота от пола до потолка должна быть не менее 2 метров, помните, что периодически в этом здании придется находиться владельцам;
• полезная площадь курятника должна вмещать насест с учетом от 0,3 м на 1 птицу. Располагать насесты друг над другом не рекомендуется;
• напротив входной двери следует разместить гнезда, размером 30*30*40 см. Количество гнезд определяется из расчета 1 место на 2 — 3 птицы;
• кормушку и поильник размещают в свободной зоне на высоте 10 - 15 см от пола.

Видео — Пример внутреннего обустройства птичника

На заметку! Рядом с птичником должен располагаться вольер для дневных прогулок. Обычно для заграждений устраиваются столбы основания, на которые крепиться сетка, поэтому общего фундамента со строением они не имеют.

Узнайте, а также ознакомьтесь со схемами, вариантами и лучшими идеями, в специальной статье на нашем портале.

Окна и двери в курятнике

Все входы и выходы в таком строении очень важны. Принципиально их расположение и размеры. Все это следует учесть еще на этапе проектирования. Окна должны составлять около 30% площади стен. Их задача максимально увеличить доступ солнечного света внутрь. Располагать окна следует по возможности на восточной и южной сторонах строения. Безусловно, следует учитывать местную розу ветров. Лучше, если окна будут открываться, но летом, лучше защищать их антимоскитными сетками, чтобы избежать скопления комаров и мух внутри помещения.

В курятнике должно быть 2 двери:

1. Обычная входная. Проем должен обеспечивать свободный доступ для человека в птичник. Тщательно продумайте сторону открывания: для уборки удобнее, чтобы дверь открывалась наружу, контролировать птиц удобнее при открывании внутрь.
2. Выход в вольер. Это маленькая дверца, которая обеспечивает выход для птиц в зону для выгула. Находится такая дверца, как правило, на высоте 20 -30 см от уровня грунта. Со стороны курятника и наружу от дверцы следует обустроить трап для передвижения птиц.

Обратите внимание! Не стоит совмещать выходы в целях экономии. Человек должен иметь свободный доступ внутрь без аналогичной возможности для птиц.

Какой тип фундамента выбрать для курятника

Курятник хоть и является зданием круглогодичного использования, все же это легкая постройка и заливка для его строительства какого-либо серьезного основания не требуется. Наибольшей популярностью пользуется 2 типа фундаментов:

• столбчатый;
• мелкозаглубленная лента.

Оба вида основы имеют определенные плюсы, разберем в каком случае следует отдать предпочтение каждому.

Столбчатый фундамент

При таком основания пол курятника будет приподнят над уровнем грунта. В этом есть серьезные преимущества:

• строительство малобюджетное, дешевле чем устройство бетонной ленты;
• пространство под строением можно использовать в качестве вольера для дневных прогулок;
• расстояние от земли до пола является дополнительным препятствием на пути грызунов.

Недостатки тоже имеются. Столбы придется соединить ростверком, что в принципе сводит экономию на фундаменте к нулю. Кроме того, потребуется дополнительная теплоизоляция пола.

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Ленточный фундамент

Залить мелкозаглубленную ленту в траншеи не очень сложно, хотя с устройством армирования придется повозиться. Зато такое основание не потребует дополнительных затрат по утеплению грунта, а также позволит надежно защитить птицу от хищников. При этом, если к строительству планируются стены из блоков или кирпича, то ленточный фундамент спокойно выдержит нагрузку.

На заметку! Пол внутри курятника должен иметь небольшой уклон в сторону выхода, это упрощает процесс уборки. Реализовать это проще на мелкозаглубленном фундаменте.

Узнайте, как сделать , а также ознакомьтесь с критериями выбора и технологией исполнения, в специальной статье на нашем портале.

Какие материалы использовать для строительства курятника

Построить стены курятника можно из любого типа материала. Все зависит от температуры региона, в котором все будет происходить. Несколько простых советов, которые пригодятся при закупке материалов:

Таблица 1. Материалы для устройства курятника

Материал, фото	Описание
	При возведении стен следует помнить, что курицы - живые, а значит дышат. Следствием этого будет возникновение влаги внутри. Обязательно используйте пароизоляционные мембраны гидроизоляции.
Доска и блок газобетона	Для устройства стен предпочтительнее дышащие материалы, например, доска или блоки газобетона.
	Материал теплоизоляции, лучше укладывать с внешней части здания или в толще стены, если курятник строится по каркасной системе.
	Для насестов подойдет круглый деревянный брус диаметром 50 - 60 мм. На квадратном бруске курицы могут поранить лапки.

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Следует внимательно отнестись к устройству пола в курятнике. Как уже говорилось, для того, чтобы уборка птичника была более удобной, пол укладывают с незначительным уклоном в сторону выхода.

Если устраивается здание на столбчатом фундаменте, то пол придется защитить с внешней стороны металлической сеткой или листовым материалом. Делается это для того, чтобы мелкие хищники, типа крысы или ласки, не проделали вход в курятник через пол.

Где построить курятник

Выбор места для курятника имеет очень важное значение. И место имеет значение не только для птицы, но и для владельцев птичника. В том случае, если курятник располагается на одном участке с жилым домом, следует учитывать несколько факторов:

1. От жилого дома курятник должно отделять согласно нормам 15 м, но не на всех участках данное требование можно выполнить. Поэтому птичник должен располагаться максимально дальше от жилья. Чтобы звуки и запахи никому не мешали.
2. Лучше если птичник будет расположен на возвышенности, чтобы возле входа и в вольере не скапливалась влага от сезонных осадков или полива.
3. Курица птица неприхотливая, но не любит сумерки и прохладу. Курятник следует установить на открытом месте, чтобы деревья сада не бросали тень на территорию для выгула птицы.
4. Курятник должен находиться на максимальном удалении от источника резких или высоких звуков. Если шум будет мешать птице, курица перестанет нести яйца.

Внимание! Даже если уборка в курятнике будет регулярной, запах от птицы все равно будет присутствовать. Поэтому при выборе места уделите внимание местной розе ветров.

Как построить курятник — пошаговая инструкция

Разберем пошагово процесс строительства курятника на столбчатом фундаменте с деревянным ростверком. Стены в этом случае можно будет собрать по системе каркасного строительства. Птичник будет строиться вместе с устройством вольера для выгула птицы.

Опустим первые шаги, а именно выбор места и составление проекта. Предположим, что место удачно выбрано, проект прорисован и материалы закуплены.

Шаг 1. Подготовка участка для строительства . Выбранный участок земли следует освободить от плодородного слоя почвы. Для начала, следует разметить габариты будущего строения. Для этого понадобятся колья и веревка. Колышки забиваются по углам планируемой постройки. А веревка обозначает границы стен. Все углы должны быть строго 90 0 .

Внутри отмеченного периметра, снимается дерн около 10 – 15 см, и отваливается в определенное место на участке. Эту почву вполне можно использовать для посадки.

Шаг 2. Установка столбов . Под столбы основания в углах выкапываем ямы. Для такой постройки проще использовать строительные блоки, но можно и залить бетон в опалубку. Глубина ямок около 30 – 40 см. Далее последовательно:

• дно ям выравнивается и утрамбовывается, можно пролить водой;
• засыпается щебень или гравий средней фракции почти до верха, трамбуется;
• после утрамбовки высота щебенки должна убавиться в двое;
• засыпается песок, трамбуется;
• подложка готова;
• на ровную поверхность в лунки по уровню устанавливаются блоки.

Все столбы выводятся в одну высоту и плоскость, для этого можно использовать брус, сверху которого устанавливается строительный уровень.

Обратите внимание! Если длина одной стены 3 метра и менее, то опорные столбы достаточно ставить лишь по углам строения. Если стена больше 3 метров, то следует усилить фундамент столбом по центру стены.

Шаг 3. Укладка ростверка . Конструкция из бруса, которая свяжет все столбы основания и распределит равномерно вертикальную нагрузку на опоры называется ростверк. Ростверк может быть выполнен из бруса, если планируется каркасное здание или из металла. Для более серьезных построек его выполняют из монолитного бетона.

Прежде чем крепить брус для ростверка на опоры, блоки строит гидроизолировать. Сделать это можно обычным рубероидом, уложенным на битумную мастику. Элементы ростверка тщательно крепят между собой при помощи саморезов или скоб. Гвозди в такой ситуации крепеж неподходящий, поскольку очень легко расшатываются.

К брусу ростверка крепятся лаги будущего пола.

Важно! Весь деревянный материал перед применением следует обработать пропиткой огнебиозащиты.

Цены на различные виды бруса

Шаг 4. Возведение стен . После того, как ростверк собран и лаги уложены с небольшим уклоном в сторону входной двери, устанавливается каркас будущего здания. Здесь особенных секретов нет:

• вертикальные стойку монтируются по углам и по габаритам оконных и дверных проемов;
• дополнительные вертикальные направляющие устанавливаются по необходимости с учетом размера материала теплоизоляции;
• горизонтальный брус крепят также, ограничивая проемы и для укладки утеплителя;
• верхний ростверк собирает всю конструкцию в единое целое и служит основанием для крыши.

После того, как собран каркас можно нашивать материал внутренний материал. Подойдет любой листовой материал, который хорошо переносит влагу. Листы крепят к брусу при помощи саморезов.

Шаг 5. Прокладка теплоизоляции, пароизоляции и ветрозащиты . Дальше двигаемся изнутри наружу. Следующий слой после внутренней обшивки – пароизоляция. Очень многие допускают ошибку и прокладывают пароизоляцию с внешней стороны утеплителя. Но мембрана не дает влаге изнутри попадать в материал утеплителя и сдвигает точку росы за пределы тела стены.

Затем, укладываем теплоизоляционный материал. Для утепления лучше использовать минеральную вату. Наиболее доступный и легкий в раскрое материал.

На заметку! Минеральная вата кроится чуть большего размера, это позволит утеплителю плотно держаться в процессе укладки.

С наружной стороны теплоизоляции, прокладывается ветрозащита, она же защитит и от воздействия уличной влажности. Материал настилается по направлению снизу вверху с нахлестом. Фиксируется ткань рейкой к брусу. Данная рейка кроме того зафиксирует вентиляционный зазор между телом стены и материалом внешней отделки.

Шаг 6. Облицовка фасада . Для облицовки фасада подойдет любой материал, который не боится температурных перепадов и воздействия влаги. Это может быть экономичный вариант винилового сайдинга или строительная доска. Материал крепиться к рейке обрешетки. Не стоит выбирать тяжелые листы, чтобы не увеличивать нагрузку на столбы основания.

Важно! При монтаже фасадного материала обязательно следует соблюдать вентиляционный зазор между материалом ветрозащиты и отделкой.

Очень частая ошибка при самостоятельном строительстве крыш – это отсутствие свесов. Под настил кровли следует собрать конструкцию, горизонтальная площадь которой будет больше, чем площадь здания. Это делается для того, чтобы вода от дождя или снега не подмывала основание.

Крышу лучше сделать скатами, что позволит отводить воду в определенное место. Под скаты собирается конструкция из стропил.

Шаг 7. Завершение строительства . После того, как здание собрано, настелен пол формируется внутренне устройство курятника:

• устанавливают жерди для насеста;
• крепят полки под гнезда;
• фиксируют поильники и кормушку;
• закрепляют трапы подъема и спуска в вольер.

На данном этапе можно провести проводку, обычно это наружное устройство провода, уложенного в гофре. Все выключатели выводятся на улицу. Делать все мероприятия по благоустройству лучше до того, как установлена крыша, поскольку помещение и так достаточно тесное, а высота его обычно небольшая.

Разместили все удобства, закрываете крышу. Кровлю также следует утеплить и проложить все материалы изоляции, как и в стенах. Разница лишь в том, что в данном случае роль декоративного материала будет выполнять шифер или профлист. После того, как курятник построен остается огородить вольер и можно заводить птицу.

После устройства комфортных условий для ваших кур, вы можете также сделать — , для личного отдыха.

Видео — Основные моменты самостоятельного строительства курятника

Цены на металлическую сетку для заборов

Заключение

Устройство птичника процесс довольно простой и не требующий серьезных материальных затрат и наличия специальных строительных навыков. Но следует внимательно отнестись к вопросу определения места для будущей фермы, а также тщательно просчитать размеры и наполнение птичника.

Если вы задумались о строительстве курятника на 100 голов своими руками, значит, у вас уже есть опыт общения с неприхотливыми несушками. Обустроить большой птичник с имеющимися навыками будет не слишком сложно. Из статьи вы узнаете обо всех нюансах, которые отличают обустройство курятника на 5–10 голов от большого фермерского птичника.

Разновидности курятников

В зависимости от способа организации быта несушек птицеводы различают:

• курятник со свободным выгулом;
• курятник с вольером;
• курятник с клетками.

Со свободным выгулом

Такой вариант распространён в деревнях: куры ночуют и зимуют в общем небольшом строении, но гулять могут по всей территории хозяйства. Подобный вариант может быть удобным, если площадь приусадебного участка достаточно велика и хозяйственный двор полностью ограждён от огорода, клумб и т. д. Куры находятся в максимально естественной среде, получают природные витамины с минералами, обладают хорошим иммунитетом благодаря свежему воздуху и активности. Но при поголовье в 100 кур уследить за всеми и оградить их от хищных птиц будет достаточно сложно. К тому же растёт риск, что несушки оставят яйца в непредназначенных для этого местах.

С вольером

Большинство птицеводов считают такие условия оптимальными для несушек. Куры ночуют, питаются и зимуют в просторном птичнике, но в тёплое время много гуляют на специально огороженном участке. Это обеспечивает нужную птице активность, даёт ей возможность удовлетворить свои инстинкты, что, в свою очередь, способствует улучшению иммунитета и яйценоскости. Но получать природные витамины и минеральные добавки в нужном количестве в вольере птица не сможет, поэтому в птичнике обязательно нужно предусмотреть отдельные кормушки для зелени, смесовых кормов и минералов.

С клетками

Этот вариант размещения несушек приближен к условиям птицефабрики. Ведь чем больше количество кур в курятнике, тем важнее становится возможность автоматизации. Поэтому если в птичнике на 100 голов куры ещё могут посещать вольер, то в хозяйствах с большим поголовьем это становится невыгодным и опасным. Для выгула 200 – 500 кур необходима территория 50–130 м 2 , иначе птицы будут конфликтовать и драться друг с другом. Проще обустроить курятник с клетками, системой автоматизированных поилок, подачей корма и яйцепроводом в каждой ячейке. Но будьте готовы к тому, что несушки проживут гораздо меньше свободных сестёр, будут менее устойчивыми к болезням, потребуют специализированного корма с высоким содержанием витаминов и минералов.

Если вы пока не готовы обустраивать дома мини-птицефабрику, стоит ограничиться поголовьем в 100 или даже 50 кур. Оптимальным вариантом станет курятник с вольером на 100 голов. Учитывая, что поголовье кур растёт очень быстро, такой птичник станет актуальным даже для владельца 30–50 кур.

Общие требования к курятнику

Дабы домашние птицы оставались здоровыми и стабильно неслись, их жилище обязано соответствовать нормам.

• Хорошее проветривание. Оно необходимо, чтобы поднимающиеся от помёта пары аммиака не отравили куриц. Летом система вентиляции должна работать постоянно, зимой будет достаточно эпизодического проветривания.
• Правильное освещение. В летнее время через окно площадью 10% от площади пола в помещение попадает достаточно света, особенно если несушки могут прогуляться на свежем воздухе. Для кур, которые постоянно живут в клетках, стоит оборудовать ещё одно окошко. Зимой природного освещения будет недостаточно, для сохранения активности несушек понадобится включать дополнительное освещение. При недостатке света птицы становятся вялыми и чаще болеют, при переизбытке - склонны к каннибализму. Оптимальное решение - экономка или диодная лампа по светимости соответствующая лампочке с нитью накаливания мощностью 60 Ватт.
• Подходящий для птиц температурный режим. Куры не любят жару и духоту, поэтому от палящих лучей солнца скрываются в тени. Птичник для них нужно оборудовать так, чтобы у несушек была возможность охладиться под сенью дерева или здания. Зимой куры страдают от холода, хотя при морозе до -10 о С и могут ненадолго выходить на улицу. Если в вашем регионе мягкие зимы, 100 голов кур в утеплённом домике могут жить и без дополнительного подогрева. Но в более суровом климате придётся предусмотреть возможность подключения электрообогревателя, оборудовать водяной тёплый пол, или как минимум установить несколько инфракрасных ламп.
• Низкая влажность. Куры болеют из-за слишком высокой влажности, как от природной, так и от той, что создают сами. Поэтому хороший хозяин должен подобрать для курятника место на ровной площадке или пригорке, а в заболоченной местности - строить птичник на невысоких сваях.

Существует группа требований, от которых зависит удобство владельца.

Если вы хотите, чтобы куры были здоровыми, быстро росли и часто неслись, не стоит экономить на размере их дома.

Фото-идеи для оформления экстерьера

На участке с розовыми клумбами и классическим домиком как нельзя лучше выглядит романтичный белый птичник Курятник из неокрашенного дерева органично смотрится в саду Если окрасить фасад птичника в контрастные цвета, он будет выглядеть гораздо привлекательнее Такой курятник будет казатьсяуместным рядом с домом в стиле фахверк Летний вольер для кур, напоминающий бунгало, можно смонтировать из остатков строительства основного дома

Определяем размер и строение с чертежами

Согласно установленным нормативам, на 1 м 2 птичника должно приходиться 4 несушки либо 3 бройлера (если у куры свободно гуляют по помещению) или 7–10 кур в клетках (в зависимости от породы). Таким образом, для стада на 100 голов понадобится постройка с внутренней площадью от 15 до 35 м 2 (с учётом тамбура).

Опытные птицеводы рекомендуют для такого большого стада оборудовать помещение около 30 м 2 , причём его стоит разделить на две отдельные зоны, в каждой из которых содержится по 50 птиц. Это более безопасно для кур в случае болезни, удобнее при кормлении и уборке.

Обозначение на чертеже:

1. чердак для подстилочного сена;
2. поилка;
3. насесты для кур;
4. подлётная доска;
5. лаз для кур;
6. контрольные гнёзда;
7. окно курятника;
8. приточно-вытяжная вентиляция;

III - отдел для взрослых кур.

Одно из помещений большого птичника можно использовать для выращивания цыплят из собственного инкубатора. Исходя из нормы 14 птенцов на 1 м 2 пространства, в помещении размером 12 м 2 можно содержать до 170 голов. По мере подрастания большую часть поголовья понадобится отселить.

Площадь для выгула кур, которую обычно оборудуют рядом с птичником, должна в 2–3 раза превышать площадь самого курятника. Она может быть как стационарной с расчётом на рост человека, так и выполняться в виде невысоких переносных туннелей. Первый вариант потребует большего внимания хозяев, так как растущую на месте траву птицы быстро вытопчут, их придётся постоянно подкармливать зелёнкой и убирать помёт ещё и на этой территории. Мобильные туннели обеспечат курам более естественные условия жизни, но их необходимо регулярно перемещать по мере истощения ресурсов на выбранном месте.

При постройке птичника на 100 кур большинство фермеров отдаёт предпочтение проекту строения с односкатной крышей. Такой курятник прост в монтаже и обслуживании и обходится сравнительно недорого.

Выбираем материалы для строительства

Окончательный подбор материалов зависит от финансовых возможностей владельца, запланированной скорости строительства, имеющейся в наличии строительной продукции и собственных навыков.

Фундамент

Курятник - строение невысокое и лёгкое, поэтому для него нет нужды оборудовать монолитную плиту или ленточный фундамент, вполне достаточно будет и свайного. Сваи-подпорки можно сделать из подручных материалов:

• сложить из кирпича, газоблока, гранитного камня;
• вылить столбики из бетона с добавлением арматуры по технологии съёмной опалубки;
• использовать обрезки старых бетонных столбов, которые остаются после обновления линий электропередач (можно купить в ближайшем РЭСе);
• соорудить деревянные сваи из старых шпал (продаются после ремонта ж/д путей).

Каждый из этих вариантов обеспечит достаточную устойчивость строения, нужно только выбрать материал, который дешевле обходится в вашем регионе.

Стены

Стены птичника должны быть непродуваемыми, так как куры плохо переносят сквозняки. Также желательно, чтобы они хорошо сохраняли тепло и по возможности быстро и несложно монтировались. Чаще всего фермеры предпочитают такие варианты строительства:

• каркасное;
• сруб;
• капитальное.

Каркасное строение

Из соснового или елового бруса сооружают остов домика, который потом обшивается изнутри и снаружи, а между слоями обшивки монтируют утеплитель. Для внутренней отделки лучше подобрать максимально природные материалы: деревянные доски (можно низкого качества с сучками), фанеру (можно тонкую). Многие фермеры используют ОСБ, профнастил, листы жести. Внешняя отделка зависит от вида основного дома и желаемого декоративного эффекта, здесь можно применить всё - от обрезков старых досок до сайдинга. Главное - отделать нижнюю часть домика износостойким материалом, чтобы куры не добрались до утеплителя. Для утепления курятника можно использовать: опилки, смесь опилок и пенопластовой крошки, листы пенопласта, каменную или минеральную вату (обязательно нужно защитить вату мембранами от воды и пара). Каркасный курятник строится очень быстро, даже если в монтаже участвует всего два человека.

Сруб

Если в вашем регионе наиболее доступными материалами являются брёвна или брус, можно воспользоваться дедовской технологией строительства. Такой птичник получится максимально природным, он не потребует дополнительных затрат на утепление. Но здесь нужно быть особенно осторожным при выборе места его расположения, обустройстве электропроводки и отопления, чтобы соблюсти все нормы противопожарной безопасности.

Капитальное строение

Капитальный курятник - самый надёжный, затратный и трудоёмкий. Он способен прослужить в разы дольше каркасного, но расширить или переоборудовать его при росте поголовья будет не в пример сложнее. Построить капитальный птичник можно из любых доступных материалов: кирпича, блоков известняка, пеноблоков, камня. После этого стены понадобится оштукатурить и утеплить снаружи, иначе зимой птицы замёрзнут. Делать капитальный курятник выгодно, если у вас уже есть ненужный сарай и вы хотите поселить в нём несушек. В таком случае вам просто понадобится добавить окно, окрасить стены известковой побелкой и оборудовать насесты.

Окончательный выбор материала опять же диктуется условиями вашего региона, особенностями участка и количеством свободных рабочих рук. Так, каркасный птичник под силу соорудить семейной паре за 2–3 недели. Но если вам нужна настоящая мини-птицефабрика, стоит нанять рабочих и оборудовать капитальный курятник.

Крыша

Крышу птичника чаще всего делают односкатной или двухскатной. Плоские крыши среди владельцев курятников не популярны, так как на их гидроизоляцию приходится тратить больше средств, а на снегоуборку - больше времени.

Что касается материала для внешней отделки крыши, то он также зависит от вида основного дома и других хозпостроек. Здесь придутся кстасти остатки битумной мягкой черепицы, металлочерепицы, профнастила, шифера, листовой жести, ондулина.

Если внутри курятника подшить потолок, то образованное подкрышное пространство можно использовать для утепления и хранения вещей. В самом простом случае там размещают сено либо мешки с опилками, которые по мере необходимости используют для подстилки. При желании можно обустроить полноценный утеплённый пирог из слоёв пароизоляции, утеплителя (минеральная вата, каменная вата, пенопласт), гидроизоляции и обшивки (доски, фанера, ОСБ).

Чтобы курочки хорошо неслись окна птичника должны смотреть в солнечную сторону.

Строим каркасный курятник на 100 кур своими руками по чертежам

Необходимые инструменты:

• лопата;
• водяной уровень;
• верёвки и колышки для разметки территории;
• лобзик для раскроя древесины;
• шуруповёрт для сборки деревянных конструкций;
• топор;
• молоток;
• строительный степлер для крепления мембраны;
• углошлифовальная машина (болгарка) для раскроя металлических листов.

Полный перечень нужных приспособлений зависит от выбранных вами строительных материалов.

Пошаговая инструкция по строительству

Рассмотрим процесс постройки на примере каркасного курятника размером 4х7,5 м.

1. Выберите на участке ровное сухое место в отдалении от дома и выровняйте землю. При необходимости удалите плодородный слой почвы или переместите его на огород, насыпные грядки и т. д.
2. Сделайте разметку территории, обозначив прямоугольник 4х7,5 м и места для будущих свай. Они должны располагаться по углам строения, в местах примыкания к внешним стенам внутренних перегородок, а также вдоль стен на расстоянии 1 м друг от друга.
3. Выройте в обозначенных местах ямы под столбики размером 50х50 см и глубиной 60–70 см.
4. Засыпьте на дно ям песок и смонтируйте сваи из кирпичей, скреплённых цементно-песчаным раствором (вода, цемент и песок в соотношении 1:1:2). Каждый новый ряд кирпичей нужно устанавливать под прямым углом к предыдущему. Готовый столбик должен на 30–40 см возвышаться над землёй. На сушку раствора понадобится 5–7 дней. По окончании этого периода землю вокруг столбиков понадобится тщательно утрамбовать, а сами сваи гидрозиолировать битумной мастикой. Верхняя площадка сваи покрывается двумя слоями рубероида, чтобы полностью защитить её от влаги.
5. Если вы не планируете приподнимать курятник выше уровня грунта, внутри ограждённого периметра необходимо обработать почву так, чтобы её не могли разрыть мыши, крысы и более крупные вредители. Можно сделать цементно-песчаную стяжку и залить в неё мелкоячеистую металлическую сетку. Ещё один вариант - заполнить периметр слоем глины вперемешку с осколками стекла.
6. Соберите нижнюю часть коробки из бруса 100х100 мм, закрепив углы методом «в полдерева» (как на картинке) или «коренной шип» (в одном брусе делается пропил, а второй обрезается так, чтобы сформировать шип, точно входящий в пропил первого бруса).
7. Установите вертикальные стойки из бруса сечением 50х50, которые послужат основой стен. Высота брусьев для фронтальной стены - 2,2 м, для задней - 1,8 м. Обрезку стоек боковых стен лучше провести при обустройстве крыши. Прикрепите стойки к основанию металлическими уголками или раскосами, чтобы они стояли строго вертикально.
8. Внутри периметра соберите решётку из половых лаг - установленных на ребро брусьев сечением 150х100 мм. Оборудуя основание для будущего пола стоит сразу предусмотреть небольшой уклон, чтобы при влажной уборке вода сама стекала к двери и ни в коем случае не застаивалась под гнёздами несушек.
9. Подшейте решётку снизу черновыми досками. Они могут быть не самого лучшего качества, но их, как и сами лаги, необходимо тщательно обработать защитными средствами от влаги, жучков, пожара и т. д.
10. Поверх чернового пола настелите гидроизолирующую мембрану или хотя бы плотную плёнку так, чтобы она «обнимала» лаги. Места стыков нужно проклеить скотчем. Между лагами закрепите перпендикулярные бруски, чтобы конструкция была более устойчивой. В образованные ячейки поместите листы пенополистирола толщиной 5 см, или 2 слоя по 3 см. Если вы предпочитаете натуральные материалы, засыпьте пространство керамзитом или хорошо просушенными опилками либо застелите минеральной ватой.
11. Поверх утеплителя проложите ещё один слой гидроизоляции и сформируйте чистовой пол из толстой обрезной доски либо листов ОСБ.
12. Можно приступать к монтажу стен. Закрепите на внешней стороне обрешётки ветровлагозащитную мембрану.
13. Создайте каркас из поперечных брусьев сечением 50х50, дополнительно укрепив места для монтажа окон и двери, а также дверцы для кур, если она будет отдельной.
14. Заполните ячейки в стенах минеральной/каменной ватой или листами пенопласта и закройте утеплитель мембраной.
15. Обшейте внутреннюю часть помещений досками или листами фанеры.
16. Сделайте внутренние перегородки из деревянного каркаса и обшивочного материала, сформировав два отдельных помещения для кур и коридор-тамбур. Расположите двери в комнаты со смещением, чтобы при одновременном открывании в коридор дверные полотна не мешали друг другу.
17. Сформируйте из деревянных брусьев обрешётку для крыши и подшейте её досками с внешней стороны. Внутреннюю сторону следует утеплить аналогично стенам и зашить досками либо ОСБ. Сделайте поверх досок крыши контробрешётку из тонких брусьев и закройте её листами профнастила либо битумной черепицей.
18. Разместите в подготовленных ячейках окна и дверь. Если покупаете пластиковое окно, выбирайте модель с клапаном для проветривания.
19. В ином случае понадобится оборудовать вентиляцию. Вырежьте в стене или двери прямоугольник и установите сетку, чтобы через отверстия внутрь попадал свежий воздух и удалялся аммиак из помёта. Отверстие для отвода воздуха требуется разместить в стене под потолком. Пропустите через отверстие пластиковую канализационную трубу сечением 75–100 мм, стараясь не повредить слои утепляющего пирога. Забор воздуха должен проводиться над насестами, поэтому протяните жестяную гофротрубу от отверстия в потолке до насеста и закрепите на торце гофры сетку, чтобы любопытный цыплёнок не попал внутрь вентиляции. Поскольку помещения в курятнике отдельные, в каждом из них требуется оборудовать систему воздухообмена.
20. Обустройте лаз для куриц на 20 см выше пола, чтобы они могли выходить на прогулку при закрытых дверях. Лаз может быть в самой двери, или открываться в стене.
21. Обшейте внешний фасад курятника листами профнастила выбранного цвета.
22. Проведите в курятник электричество, чтобы зимой там можно было включать свет и согревающие ИК-лампы. Провода для защиты кур и самой проводки следует спрятать в пластиковую гофротрубку или специальный кабель-канал. Выбирайте кабель сечением 2х1,5 мм и установите защитный автоматический выключатель на 6 ампер. Если у вас нет соответствующих навыков, стоит воспользоваться помощью электрика.

Теперь курятник почти готов, осталось только оборудовать внутреннее пространство для комфортного проживания птиц.

Обустраиваем помещение

Обозначение на чертеже:

1. поилка;
2. кормушка с минеральным кормом;
3. насесты для кур;
4. рефлектор для обогрева молодняка (цыплят без перьев);
5. подлётная доска;
6. кормушка для зерна и других сухих кормов;
7. кормушка для смешанных кормов (крупы с зеленью, отварных плодов и т. д.);
8. лаз для кур;
9. контрольные гнёзда;
10. окно курятника;
11. источник ультрафиолета для дезинфекции птичника;
12. приточно-вытяжная вентиляция.

I - отсек хранения фермерского инвентаря и запаса корма.

II - отдел выращивания цыплят.

III - отдел для взрослых кур.

Зона сна для кур - это обычные деревянные жерди сечением 45–50 мм, круглые или скруглённые с одной стороны. Их общая длина для 100 голов должна составить около 4 м, чтобы птицы могли комфортно устроиться плотной группой зимой или более свободно летом. Жерди располагают не прямо друг над другом, а со смещением, чтобы помёт из верхних этажей не падал на нижних наседок. Минимальное расстояние между планками насеста - 50 см. Некоторые владельцы размещают насесты на одной высоте, чтобы куриное сообщество не расслаивалось на слабых и сильных. Ниже можно расположить поддон для сбора помёта, который облегчит уборку и позволит полноценно использовать пространство пола. К насестам должна вести подлётная доска, которая поможет тяжёлым взрослым птицам взобраться наверх.

Под насестами удобно поставить кормушки с минеральными добавками, которые необходимы курам для нормального формирования яичной скорлупы. В отделении для молодняка там стоит повесить лампу для обогрева, чтобы цыплята привыкали собираться ко сну именно в этой части курятника.

Гнёзда для несушек, ящики с соломой, устанавливают в самом тёмном и укромном месте птичника. Желательно приподнять их на 10–20 см над землёй, но не выше, чтобы птицы могли без труда взобраться в гнездо.

Основную кормушку (для смешанных кормов) обычно ставят ближе к центру помещения, дабы у каждой курочки был к ней свободный доступ. А вот поилку и кормушку с зерном лучше сделать у стены, чтобы закрепить на стене резервуар с большим запасом жидкости и еды.

Пол желательно засыпать толстым слоем опилок, особенно если вы не уверены в качестве его утепления. На твёрдой поверхности куры чувствуют себя менее комфортно, да и убирать за ними становится сложнее.

Теперь ваш курятник полностью готов к проживанию птиц летом и в межсезонье.

Готовимся к зиме

У тех, кто строил каркасный птичник по описанной технологии, все стены, пол и потолок курятника надёжно утеплены. Если вы сомневаетесь, что куры смогут поддерживать в помещении температуру 12–14 о С только за счёт тепла своих тел, стоит им помочь.

Для начала создайте в конце осени тёплую подстилку, засыпав пол гашёной известью, а потом слоем из смеси опилок, соломы и торфа толщиной 7 см. Постепенно смешиваясь с навозом она начнёт компостироваться и выделять тепло. В холодное время подстилку понадобится ворошить и добавлять новую смесь, поэтому её стоит заготовить заранее. Весной подстилка станет отличным удобрением для грядок.

На зимний период также стоит прикрыть вентиляционные отверстия и проветривать курятник самостоятельно. Если окна в здании не пластиковые, их стыки нужно закрыть малярным скотчем или закрепить на окне прозрачную плёнку. Аналогично утепляется и лаз для несушек.

Похожие записи:

Добавить комментарий