Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).
Состоит из нескольких этапов.
Обратите внимание! При изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.
Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.
Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу
Этап 1. Замеры
В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.
Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.
Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.
- Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
- Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).
Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.
Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.
Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.
Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).
Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.
Обратите внимание! замеряются уже по окончании установки.
Этап 2. Заказ
После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:
В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может ; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.
Цены на популярную линейку окон
Этап 3. Подготовка
Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).
Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.
Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.
Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиес я для раздела створок.
Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.
Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).
Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить . Так элемент не будет промерзать.
Этап 4. Демонтажные работы
Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.
Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.
Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.
Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционно го материала.
Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.
Этап 5. Установка пластикового окна
Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.
Шаг 2. Отсутствие профиля-подставк и можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.
Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.
Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать .
Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.
Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».
Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Этап 6. Водоотлив
Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.
Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.
Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.
Этап 7. Сборка окна
После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.
Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).
Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закры вание створки не может случиться, если окно установлено ровно.
Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.
Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.
Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.
Этап 8. Монтаж подоконника
Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми
Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.
Видео – Инструкция по установке пластиковых окон
Выводы
Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).
Описанная технология вполне применима и к , хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.
Узнайте, как правильно сделать , из нашей новой статьи.
Дом из газобетонных блоков отличается высокой прочностью, удобством эксплуатации, надежностью, простотой монтажа. Стены отлично сохраняют тепло даже в сильные морозы, не требуя дополнительной изоляции, а летом защищают от палящего зноя, создавая внутри оазис приятной прохлады. Газобетонные блоки сокращают и сроки строительства, поэтому любой мастер может самостоятельно возвести коробку большого дома всего за несколько месяцев. Одним из важных моментов строительства любого сооружения является монтаж окон. Установить их своими руками не составит большого труда, если четко соблюдать инструкции.
Чтобы установить пластиковые окна своими руками потребуется:
- Дрель/шуруповерт.
- Саморезы.
- Мелкопористая монтажная пена.
- Силиконовый герметик.
- Рулетка.
- Полиэтилен.
- Готовые пакеты по размерам оконных проемов.
- Лист стали.
- Клинья.
- Подоконник.
- Анкеры.
- Отлив.
- Строительный уровень.
Установка пластиковых окон в доме из газобетона немного отличается от общей технологии монтажа таких конструкций. В большинстве случаев стеклопакеты фиксируются в проем с помощью дюбелей, но с газоблоком все обстоит по-другому. Пористая структура газобетона имеет отличные показатели теплоизоляции, но не способна удерживать вбитый крепеж, так как при его установке расширяется диаметр подготовленного отверстия. По этой причине многие мастера при работе с газоблоками используют саморезы.
Перед проведением монтажа металлопластиковых окон в газобетон рекомендуется убрать из помещения всю мебель, а пол застелить полиэтиленом.
Поверхность нужно тщательно обеспылить, для чего обмести оконный проем жесткой щеткой, но лучше всего использовать мощный пылесос. Очистка очень важна, как и дальнейшая грунтовка, хотя многие мастера не считают это обязательным. Необходимо помнить, что пыль значительно ухудшает качество сцепления между основой и монтажной пеной, а это во многом снизит прочность конструкции и может нарушить герметичность соединения. После нанесения грунтовки дождитесь ее полного высыхания (как минимум 5 — 6 часов) и только потом приступать к основным работам, поэтому такую процедуру лучше делать на ночь.
Технология монтажа окон по шагам
Монтировать металлопластиковые окна в газобетонном доме, как и в любом другом, самостоятельно достаточно сложно, учитывая размеры пакета и его вес, поэтому понадобится помощник. Конечно, первым делом следует очистить раму конструкции от упаковочной пленки, после чего провести проверку и осмотр на наличие возможных повреждений, например, трещин, царапин или сколов.
Пошаговое руководство по монтажу
1. Установка окон в доме из газобетона проводится в несколько этапов, поэтому не нужно пытаться сделать все быстро. Первым делом следует вставить раму в оконный проем. Осуществляется этот процесс постепенно: сначала устанавливается одна сторона рамы и только потом – другая.
2. Подготовить заранее ровные пазы для фиксации рамы окна в газобетоне практически невозможно. По этой причине используют специальные клинья, лучше всего пластмассовые. Если использовать деревянные вставки, то после проведения монтажа их необходимо будет удалить.
3. Далее проводится выравнивание конструкции по ширине. Для этого используется обычный строительный уровень и рулетка. Важно следить за тем, чтобы с боков пакета оставался люфт размером около 3-5 мм, куда вбиваются подготовленные клинья для фиксации рамы в газобетоне.
4. После этого требуется выровнять раму по вертикали, используя все тот же уровень. Помните, что даже самый качественный строительный блок не сможет обеспечить идеальную теплозащиту помещения, если будут неправильно вставлены окна. Далее по верхней части вбиваются клинья.
5. На внутренней стороне уставленной рамы есть специальные метки (по 2), сквозь которые сверлятся отверстия (40 см глубиной) в блоках основания. В них вбиваются анкеры так, чтобы шляпки не мешали в дальнейшем закрытию створок окна.
6. Конструкция зафиксирована, и теперь стыки рамы с проемом требуется обработать мелкопористой монтажной пеной. Ее цена немного выше обычных материалов этой категории, но качество работы в этом случае будет намного лучше. Если вставляемые клинья были деревянными, то при обработке пеной они вынимаются. Пластмассовые разрешается оставить.
Во время затвердевания пены можно заняться устройством подоконника. Перед тем как установить доску на место, по поверхности наносят силиконовый герметик в качестве клея. Далее подоконник ставится на положенное место в проем, при этом все просветы и щели снизу заделываются пеной. Чтобы обеспечить прочное сцепление поверхностей, сверху на доску нужно поставить груз.
Последним крепится отлив. Для этого поверхность блока обрабатывается пеной, которая придавливается полотном детали, после чего проводится его крепление саморезами.
Рама ставится в проем примерно в 15 см от его наружного края. Дом, облицованный кирпичом, требует проведения тех же работ, но при этом расширяется пространство подоконника, что потребует доски большего размера и это должно быть учтено еще на этапе планирования.
Финальная часть
Отделка является финишным этапом монтажа металлопластиковых окон. Для этого потребуется шпаклевка, нож, шпатель и гипсовая штукатурка. После полного затвердения монтажной пены можно навешивать створки окна, при этом необходимо сразу проверить их работоспособность и правильность фиксации рамы.
Через сутки излишки пены срезаются острым ножом. Проводить процедуру раньше не рекомендуется – внутри могут остаться сырые участки, а это не только испортит рабочий инструмент (его будет совсем непросто отмыть), но и нарушит теплоизоляцию.
Полученную поверхность загрунтовать и закрыть гипсовой штукатуркой так, чтобы не было видно пазов. Выравнивание проводится двумя способами:
- Как продолжение стены, при котором слой отделки заходит на раму, скрывая все элементы креплений. По качеству этот вид наиболее оптимален, но иногда может пострадать внешний вид оконного проема.
- Перпендикулярно раме формируется определенная площадка, но здесь важно все сделать правильно, поскольку если слой будет недостаточен, могут остаться мостики холода, что нарушит теплоизоляцию.
Базовый слой отделки нужно оставить как минимум на 8 часов для просушки. Не стоит забывать, что в доме из газобетона стены, сохраняя тепло, остаются холодными, поэтому в зимнее время сроки просыхания могут быть увеличены. Вторичный слой ― финишный, наносится достаточно тонко, не более 4 — 5 мм, при этом разравнивание проводится широким шпателем. После просыхания этим же инструментом осуществляется срезка излишков отделочной смеси несильными движениями вдоль поверхности.
При проведении вставки металлопластиковых окон своими руками большое значение имеет четкое следование схеме, чтобы конечный результат радовал владельцев жилья долгие годы.
От чего зависит стоимость работ
Многие домовладельцы сразу задаются вопросом, в какую сумму им это выльется. Чтобы избежать обмана от недобросовестных продавцов и рабочих бригад, необходимо знать, из чего именно складывается стоимость этого вида услуг.
На сумму влияет:
- Стоимость самого пакета, которая зависит от конструкции и числа стекол.
- Сумма доставки, установки, дальнейшего обслуживания, если услуга оказывалась «под ключ».
- Сложность конструкции пакета, так как это увеличивает трудовые затраты мастера и время проведения всех работ.
- Одновременный монтаж нескольких конструкций.
- Проведение работ на верхних этажах, например, выше 6 — 7 (в этих случаях обычно требуется помощь промышленных альпинистов или специальной техники).
Профиль имеет большое значение, поскольку именно от числа стекол и зависит тепло- и звукоизоляция в доме. Для тех, кто проживает в северных районах, необходимы пакеты с как минимум 5 — 6 камерами, что является весьма затратным. А вот жители южных теплых регионов могут существенно сэкономить – им достаточно и двухкамерного профиля.
Фурнитура для систем тоже весьма значительно влияет на общую сумму. Как правило, компании предлагают ее в широком ассортименте, что дает покупателю возможность выбора ценовой категории. Увеличит расходы и вызов замерщика, и здесь можно сэкономить, сняв все размеры без посредников.
Стоимость монтажа окон в каждой компании различна и зависит в первую очередь от типа выбранной конструкции, но в среднем вставка одного пакета «под ключ» обойдется в сумму от 11000 до 20000 рублей.
На сегодняшний день существует много разных видов многослойных стен. Наиболее распространенным вариантом является многослойная стена, где со стороны помещения стена сформирована из пеноблоков, снаружи облицовочный кирпич, а между кирпичом и пеноблоком утеплитель и вент-зазор. Чаще всего при монтаже пластиковых окон нам встречаются именно такие многослойные стены и как правило они требуют серьезной подготовки, прежде чем в них можно будет правильно и качественно установить пластиковое окно.
Для того, что бы правильно выбрать способ крепления и монтажа пластикового окна в многослойную стену, предлагаю обратиться к ГОСТ 52749-2007. Из которого становится понятно, что прежде чем установить пластиковое окно в многослойную стену, необходимо предусмотреть следующие моменты:
Во время подготовки нижней части оконного проема, необходимо проследить что бы уровень облицовочного кирпича не превышал уровня подготовленного основания. Допустимо если основание выше облицовочного кирпича 1-2 см
Подготовка и герметизация боковых сторон оконного проема
1-На крепежные пластины
2-На шурупы по бетону MRS
Крепление пластикового окна в проем производится согласно рекомендации ГОСТ52749-2007. То есть количество крепежа и опорных колодок должно напрямую зависеть от размера окна или двери. Так же рекомендуем учитывать линейные расширения пластика от температурно -влажностного воздействия при расчете количества крепежа.
Специалисты нашей компании готовы выехать к вам на объект в удобное для вас время, согласовать с вами перечень работ по подготовке оконных проемов, обсудить конфигурацию и характеристики ваших будущих окон, а так же предложить варианты рациональной экономии при остеклении.
Предлагаем вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе по качественному монтажу пластиковых окон в многослойные стены. Если говорить точнее, то в данном случае, мы разберемся в том, как и куда правильно устанавливать пластиковые окна в многослойной стене.
В качестве примера приводим фотографии перемонтажа пластиковых окон в многоквартирном доме с многослойными стенами.
На сегодняшний день существует много разных видов многослойных стен. Наиболее распространенным вариантом является многослойная стена, где со стороны помещения стена сформирована из пеноблоков, снаружи облицовочный кирпич, а между кирпичом и пеноблоком утеплитель и вент-зазор. 
Чаще всего при монтаже пластиковых окон нам встречаются именно такие многослойные стены и как правило они требуют серьезной подготовки, прежде чем в них можно будет правильно и качественно установить пластиковое окно.
Для того, что бы правильно выбрать способ крепления и монтажа пластикового окна в многослойную стену, предлагаю обратиться к ГОСТ 52749-2007.
Из которого становится понятно, что прежде чем установить пластиковое окно в многослойную стену, необходимо предусмотреть следующие моменты:
1-Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.
3-Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки
Подготовка и организация основания для установки рамы пластикового окна.
Как правило, оконный проем после завершения строительных работ выглядит как на фото.
То есть, при условии, что мы должны монтировать пластиковое окно в зону утеплителя, у нас нет ни опоры, ни возможности закрепить окон в проеме.
В таких случаях, основание для крепления пластикового окна в многослойную стену либо необходимо предусмотреть заранее, либо доработать перед монтажом окон.
Вариантов может быть несколько:
1-Использование металлических пластин, на которые производится монтаж пластикового окна.
В нашем случае, строителями многоквартирного дома были использованы именно такие пластины.
2-Использование антисептированных брусков или досок или осб в зависимости от толщины утеплителя и вент-зазора.
3-Использование армирования и бетона для организации основания.
Во время подготовки нижней части оконного проема, необходимо проследить что бы уровень облицовочного кирпича не превышал уровня подготовленного основания. 
Допустимо если основание выше облицовочного кирпича 1-2 см
Подготовка и герметизация боковых сторон оконного проема
Герметизация боковой части оконных проемов весьма важный этап, так как при неправильной организации этих мест, возможно промерзание монтажного шва со всеми очевидными последствиями.
Так же имеет смысл принять во внимание тот факт, что даже в случаях, когда вент-зазора нет, пенить к мягкому утеплителю нельзя, потому что адгезии монтажной пены в таких узлах примыкания нет!
В нашем случае, при перемонтаже пластиковых окон в многослойной стене использован пеноплекс. Пеноплекс легок в обращении, эффективен и относительно недорог.
Толщина пеноплекса в нашем случае 50 мм.
Все зазоры и щели между пеноплексом и основным материалом стены должны быть загерметизированы монтажной пеной.
Подготовка и герметизация верхней части оконного проема, в районе перемычки.
Подготовка верхней части оконного проема в районе перемычки ничем не отличается от подготовки боковых частей.
В некоторых случаях оконный проем не имеет верхней четверти, за которую зайдет пластиковое окно. В такой ситуации имеет смысл заранее сформировать четверть из стального уголка или заказать уголок при оформлении заказа на пластиковые окна. Тем самым вопрос будет решен.
Монтаж пластикового окна в многослойную стену тоже имеет некоторые особенности.
Есть несколько вариантов крепления пластикового окна в многослойной стене:
1-На крепежные пластины
2-На шурупы по бетону MRS
3-Комбинированный монтаж, когда используются и MRS и пластины.
Для крепления пластин к пеноблоку возможно применение длинных саморезов, шурупов по бетону MRS или дюбель гвоздей.
Во всех случаях, когда возможно крепление через раму, лучше использовать Шурупы по бетону MRS.
Если речь идет о больших конструкциях, где предполагаются большие ветровые нагрузки, лучше использовать более прочные и жесткие пластины из нержавеющей стали.
Крепление пластикового окна в проем производится согласно рекомендации ГОСТ52749-2007.
То есть количество крепежа и опорных колодок должно напрямую зависеть от размера окна или двери. Так же рекомендуем учитывать линейные расширения пластика от температурно -влажностного воздействия при расчете количества крепежа.
В итоге, при соблюдении таких нехитрых правил можно рассчитывать на качественную установку пластикового окна в многослойную стену. Если вы не собираетесь устанавливать окна своими руками, доверьте эту работу профессионалам.
Специалисты нашей компании готовы выехать к вам на объект в удобное для вас время, согласовать с вами перечень работ по подготовке оконных проемов, обсудить конфигурацию и характеристики ваших будущих окон Veka, а так же предложить варианты рациональной экономии при остеклении.
Сегодня окна из ПВХ стали очень распространенными, а вместе с ними широкую популярность получили и те фирмы, которые их устанавливают.
Однако установка окон ПВХ своими руками не представляет собой никаких особых сложностей, поэтому бояться такой работы не следует.
Поэтапная инструкция установки окон
Весь процесс заключается в нескольких действиях, которые требуют последовательности выполнения:
- Демонтаж старых окон.
- Подготовительные мероприятия к установке нового окна.
- Монтаж подставочного профиля.
- Закрепление крепежной арматуры к раме нового окна.
- Создание специальных выемок под эти крепежные элементы в стене.
- Непосредственный монтаж окна и его выравнивание.
- Закрепление ПВХ.
- Заполнение всех швов монтажной пеной.
- Монтаж подоконника и его выравнивание.
- Крепление откосов.
- Регулировка фурнитуры окна.
- Монтаж отлива.
Надо сказать, что многие из этих этапов являются подготовительными, поэтому весь процесс можно разделить на следующие виды работ:
- Предварительные замеры всех параметров.
- Подготовка к установке проема.
- Подготовка окон ПВХ своими руками.
- Непосредственный монтаж.
Вернуться к оглавлению
Замеры и расчеты
Перед покупкой изделия следует внимательно измерить его необходимые параметры. В этом деле нужно учитывать одну характеристику проема:
- имеет четверть;
- не имеет четверти.
Четверть – это особенная деталь блочного, бетонного или иного строения, которая служит для уменьшения потерь тепла.
Если же четверти нет, то окно изготавливают на 5 см короче по длине и на 3 см короче по ширине. Объясняется это тем, что в данном случае необходимо оставлять зазоры – по 1,5 см с каждой стороны, а снизу 3,5 см для подоконника.
Надо сказать и то, что в различной документации (стандарты) встречаются 2 см, а не 1,5 см.
Что касается проема, который имеет четверть, то в него заказывают окна ПВХ, которые по ширине больше ширины самого проема на 3 см. Зато длина в этом случае должна оставаться такой же.
Чтобы все замеры были верными и окно в последующем подошло, их нужно проводить по самому узкому месту.
Есть свои тонкости и при выборе размера отлива и подоконника. В большинстве случаев окна устанавливают, удаляя их на треть вглубь проема, то есть не по центру. Однако установка окон своими руками позволяет сделать выбор в этом плане. Соответственно, и подоконник выбирают, исходя из получившегося результата.
Надо лишь сказать, что и отливы, и подоконники должны иметь на 5 см больше, чем получилось в результате измерений.
Что касается ширины подоконника, то он должен на 2 см перекрывать окно с каждой стороны. При подсчетах минимальным запасом можно считать 8 см, но лучше сделать 15 см, чтобы потом эти вырезы можно было переделать в случае неудачной первой попытки.
Вернуться к оглавлению
Изготовление оконного проема
Итак, когда со всеми расчетами покончено и размеры всех составляющих известны, можно приступать к подготовке того места, куда будет осуществлена установка изделия.
Сперва нужно приступить к удалению старого окна. Сделать это можно различными способами. Если имеете дело со старым деревянным окном, то лучше поступить так:
- Сначала убрать все стекла, для чего нужно убрать штапики или гвоздики, их держащие.
- Затем удалить все гвозди или штапики, которые держат саму раму.
- Удалить раму.
Для чего нужно удалять стекла? Дело в том, что старые окна очень часто просто прибивали к подоконнику через раму. В процессе демонтажа закрепленного окна стекла могли просто трескаться и выпадать со своих мест, что небезопасно.После того как старая оконная рама демонтирована, всю нишу нужно очистить от грязи, пыли и остатков краски.
Следует отметить: пена лучше всего сцепляется со свежей древесиной, поэтому старый слой необходимо снять, что можно сделать рубанком, наждачной бумагой или болгаркой со шлифовальным кругом.
Разумеется, это нужно делать только в нишах из дерева.
Вернуться к оглавлению
Процесс подготовки нового окна
Сразу надо сказать, что некоторые профессиональные работники, которые установили уже не один десяток окон ПВХ своими руками, делают это, не разбирая их. Что касается самостоятельной работы, лучше придерживаться следующих рекомендаций.
Необходимо освободить раму от створок. Для этого извлекается штифт, который находится в верхней петле. Его можно извлечь плоскогубцами и отверткой, аккуратно подцепив и вытолкнув. После удаления штифта створка легко снимается с нижней петли. Если окно не имеет створок, то из него необходимо извлечь стекла, что можно сделать, удалив все штапики. Для этого можно использовать нож или шпатель. Его вставляют в промежуток между ним и рамой и плавным движением смещают в сторону.
Надо сказать, что такие процедуры необходимо выполнять только в случае с большими изделиями. Если же есть возможность не нарушать целостности нового окна, то лучше этого и не делать.
С наружной стороны рамы необходимо удалить защитную пленку, чтобы потом с этим не возникло сложностей.
Затем необходимо нанести разметку, то есть обозначить места крепления изделия к нише, вне зависимости от того, какой способ выбран (о них речь пойдет немного дальше). Рекомендовано придерживаться шага в 0,4 м. Минимальное расстояние от места крепления до угла должно быть не меньше 15 см.
Вернуться к оглавлению
Методы монтажа ПВХ окон
Сразу надо сказать, что выбор метода не должен быть основан на таких параметрах изделия, как количество створок и камер в стеклопакете. Метод установки должен быть выбран на основе размеров изделия и зависеть только от материала, из которого изготовлены стены.
Итак, установка ПВХ окон может быть осуществлена по одному из двух способов:
- на анкерные болты или дюбели;
- при помощи специальной крепежной арматуры.
Анкеры и дюбели крепят раму к стене. При этом в случае и с анкерными болтами, и с дюбелями высверливаются отверстия соответствующих размеров.
Монтаж при помощи этих крепежных приспособлений хорош тогда, когда речь идет о бетонных, блочных или кирпичных стенах.
Что касается крепежной арматуры, то она обычно используется в случае с деревянными стенами. Но надо отметить, что это необязательное правило.
Суть заключается в том, что пластины вжимаются в профиль и устанавливаются в распор к стене. Сами же такие пластины крепятся при помощи обычных саморезов.
Если есть желание установить пластины на кирпичные или бетонные стены, то лучше всего в них предварительно вырезать соответствующих размеров проемы. Это поможет избежать лишней работы, связанной с последующим выравниванием откосов.
Очень часто строители в процессе установки окон используют сразу оба способа, что тоже допустимо.
Вернуться к оглавлению
Технология установки
Монтаж окна начинается с того, что в нишу вставляется подготовленная рама или же все окно целиком. Перед этим необходимо уложить по всему периметру бруски или пластиковые уголки. Они помогут обеспечить необходимый минимальный зазор.
Рама выравнивается по вертикали и горизонтали, а также относительно центра ниши. Делать это легко, перемещая эти самые уголки.
Распорные клинья или уголки лучше всего располагать под точками крепления рамы.
Это придаст ей дополнительную жесткость и убережет тем самым от деформации в момент крепления.
Поскольку монтаж окон ПВХ может отличаться по используемым крепежным приспособлениям, то и технология установки будет своя. И различия начинаются именно со следующего шага:
- Если проем изготовлен из дерева, то дальнейшая установка предполагает вкручивание самореза через высверленное заранее отверстие в раме. Саморез вкручивают не до конца, а только так, чтобы слегка «наживить» его.
- На бетонных или кирпичных стенах через такие же отверстия ставятся отметки. Дальше рама убирается, а на месте отметок высверливаются отверстия под анкерные болты или дюбели. Затем рама устанавливается на свое первоначальное место и закрепляется анкерами, но не полностью.
- В том случае, когда крепление ведется при помощи анкерных пластин, их нужно просто выгнуть так, чтобы они касались и проема, и рамы в нужном месте.
После предварительного монтажа требуется еще раз проверить вертикальность и горизонтальность установленной рамы. Сделать это можно при помощи обычного строительного гидравлического уровня или же отвеса.
После проверки рама полностью закрепляется. При этом анкеры сильно не затягиваются. Время окончательной затяжки определяется моментом, когда шляпка анкера выровняется с плоскостью рамы. Некоторые строители рекомендуют даже оставлять 1 мм.
Затем следует присоединить все демонтированные на подготовительном этапе детали окна, то есть стекла или створки. После монтажа их следует отрегулировать.
Все зазоры между окном и проемом заполняются пеной. Часто возникает такая ситуация, что окно меньше проема настолько, что между ними остается зазор больший, чем необходимо. Если этот зазор не превышает 4 см, то его допускается полностью заполнять монтажной пеной. Если же зазор – от 4 до 7 см, то рекомендовано заполнить его пенопластом, закрепив монтажной пеной.
Когда зазор больше 7 см (кроме оговоренного ниже случая), требуется заполнить его досками, кирпичами или другими подобными материалами. Подойдет и цементный раствор.
Отлив устанавливается на пену. Дополнительно крепится саморезами к данному профилю, если он использовался, или к деревянным брускам.
Отлив устанавливается с наклоном от окна.
После того как пена высохнет, можно приступать к установке подоконника. Он на 2 см заводится под «донник». Надо сказать, что и подоконники не устанавливают строго горизонтально. Это делается с той целью, чтобы попавшая влага не скапливалась на их поверхности. С целью создания уклона подоконника его установка ведется также на монтажную пену.
После того как все действия монтажа будут выполнены, окно не следует трогать еще 16-20 часов. Это нужно, для того чтобы не нарушить целостности всех зазоров, то есть не сместить изделие относительно его первоначального положения.
Шлакозаливных домов по доступной стоимости. Мы усиливаем старую конструкцию, гарантируем ее надежность и увеличиваем срок эксплуатации. Для этого наши мастера обустраивают новый фундамент, выполняют облицовку кирпичом, меняют крышу и проводят внутренние работы. Ремонт под ключ! Гарантия - от 5 лет!
Старый шлакозаливной дом
Технология работ
Все технологии ремонта шлакозаливного дома предусматривают обязательное усиление конструкции. В первую очередь это касается фундамента, стен и крыши. Наиболее прочный и подходящий материал для укрепления стен старого дома - кирпич. Такую облицовку применяют как для возведения стен, так и для отделки объектов, построенных из других материалов.
Общая технология ремонта шлакозаливного дома:
- Демонтируем старое кровельное покрытие (чаще всего это шифер) и стропильную систему. При этом удаляем остатки шлаковой засыпки с чердака.
- Рядом со старым, как правило, рыхлым фундаментом заливаем новый ленточный фундамент.
- Проводим обустройство отмостки, гидроизоляцию и утепление цоколя.
- По углам дома удаляем шлаковую заливку и закладываем прочные колонны.
- На новом фундаменте возводим стену из кирпича. Мы применяем клинкерный облицовочный материал. Чтобы повысить прочность, новую стену связываем со старой. Зазор между ними утепляем.
- Проводим обустройство новой стропильной системы, монтаж и утепление кровли (металлочерепицы), обшивку фронтонов.
Облицовка кирпичом
- Высокая прочность и надежность - она не идет ни в какое сравнение с прочностью шлакозаливных стен, которым уже более 40-50 лет. Также кирпич в 3 раза прочнее пенобетонных блоков.
- Высокая долговечность - объекты из кирпича служат более 100 лет. Это лучший способ продлить жизнь старому шлакозаливному дому. Еще лучше выбрать для облицовки клинкерный материал.
- Полная пожаробезопасность - огнеупорность кирпича никогда не вызывала сомнений. Ваш дом будет в безопасности, но для этого ещё нужно правильно обустроить электропроводку.
- Экологическая чистота - мы выполняем безопасную кирпичную облицовку, в которой нет никакой химии. Материалы, которые применяют наши мастера, это продукты натурального производства.
- Возможность реализовать уникальные архитектурные решения. Мы предлагаем отделку фасадов старых шлаковых домов по индивидуальным проектам.
Дом становится прочнее и красивее
Почему не так часто применяют ремонт фасада шлакового дома кирпичом:
- Высокая цена кирпичной конструкции. Особенно, если сравнивать с обычной штукатуркой, которую чаще всего применяют для таких целей.
- Высокий вес кирпичной облицовки требует обустройства массивного фундамента. Усиливать существующее основание для шлакового дома не имеет никакого смысла. Как правило, такая конструкция не отличается прочностью и надежностью.
- Работы по ремонту и отделке фасада шлакового дома с помощью кирпича нельзя проводить круглый год.
Пример ремонта
Для реализации этого проекта мастера использовали современные технологии для быстрого ремонта шлаколитых (шлакозаливных) старых домов:
- Демонтировали крышу.
- Залили фундамент.
- Старые шлаковые стены облицевали клинкерным кирпичом и утеплили.
- Смонтировали новую стропильную систему, уложили кровельное покрытие, утеплили крышу.
- Внутренние стены обшили гипсокартонными листами.
- Интерьеры оформили в лаконичном современном стиле, добавив нежные японские мотивы.
- На полу в спальне этого дома уложили темную паркетную доску. Одну из стен жилища окрасили в коралловый цвет.
Интерьеры после ремонта
Технология облицовки
Наши мастера надежно прикрепляют новую кирпичную стену к шлаковому основанию. Для этого мы закладываем специальные связи. Их длину подбираем с учетом толщины шлаковых несущих стен, новой облицовки, вентилируемого зазора и толщины минерального утеплителя.
Обратите внимание! Обязательно между новой кирпичной и старой шлаковой стеной нужно оставить воздушный зазор от 3 см. Чтобы обеспечить вентиляцию нового фасада, мастера оставляют в новой стене специальные технологичные отверстия.
Новую кирпичную стену мы выкладываем снизу вверх, регулярно проверяя ее ровность с помощью уровня. Чтобы на новом фасаде не было высолов, наши специалисты используют кладочный раствор, приготовленный из специальных смесей. Мы применяем для выполнения ваших проектов клинкерный кирпич, отличающийся наивысшей прочностью, долговечностью и морозостойкостью.
Мы даем гарантию, что на стенах шлакового дома после усиления и облицовки не появятся ни трещины, ни высолы. Качество от специалистов! Гарантия - от 5 лет.
В видео рассмотрены основные моменты ремонта шлаковых домов.
Наша компания предлагает отремонтировать шлаколитой дом по выгодной цене. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в высоком качестве работ, направленных на увеличение долговечности, теплоизоляции и презентабельности вашего дома. Звоните, уточняйте цены на ремонт шлакового дома и заказывайте проект под ключ!
